Что может быть на машине из-за плохого контакта «массы».
С электрооборудованием любого транспортного средства, могут происходить неисправности, кажущиеся далёким от электрики людям, проделками нечистой силы. И виновником таинственных неисправностей электрооборудования мотоцикла или автомобиля, в большинстве случаев является плохой контакт минусовых клемм — «массы». Но давайте всё по порядку.
Многим водителям известно, что способ подключения потребителей электроэнергии с источником питания (генератором или аккумулятором),на любом транспортном средстве — однопроводный. В качестве второго (минусового) провода, служит кузов машины или рама мотоцикла (трайка, скутера, квадроцикла и т.д.). Сама идея подключения минуса источника питания (аккумулятора) к стальной раме или кузову, довольна стара и естественна, так как позволяет значительно упростить, облегчить и удешевить любое транспортное средство.
Отдельным массовым проводом связывают и двигатель с кузовом или рамой, так как мотор висит на резиновых подушках, не пропускающих ток, а ведь и плюс и минус требуется стартеру, и например, электромагнитному клапану карбюратора. На иномарках, особенно впрысковых, потребителей, требующих электричества (а соответственно и плюса и минуса) может быть ещё больше. Но вот плюсовые провода, обычно начинаются и заканчиваются вполне надёжными клеммами, которые обычно в вполне герметичных пластиковых колодках или резиновых чехлах, а вот минусовые провода крепят к кузову или раме по принципу «водичка дырочку найдёт». Да и сам кузов, в месте сверления отверстия и закрепления минусового провода, начинает ржаветь очень быстро, если конечно сразу не принять соответствующих мер.
К тому же многие не учитывают ещё один важный факт, который известен даже электрику новичку: алюминиевые и медные клеммы соединять между собой нельзя, так как эти металлы мягко говоря «не дружат» между собой, и начинают интенсивно окисляться. А как может быть нормальный контакт у окисленных деталей? Но я часто вижу на транспорте неопытных водителей, на алюминиевом картере коробки передач или головки двигателя, прикрученную медную клемму минусового провода, которая вдобавок ещё и омывается потоками воды в плохую погоду.
Стальной кузов или рама тоже «не дружат» с медью, как и алюминий, и образуют электрохимическую пару. И самое печальное в этом, это то, что сталь в таком соединении будет отдуваться за двоих, и корродировать в несколько раз быстрее. В итоге контакт пропадает (или идёт значительная потеря тока). Штатные клеммы, устанавливаемые на заводе, обычно лужённые. Но под тонким слоем олова, который легко содрать при монтаже клеммы, всё тот же медный сплав.
Исходя из вышеописанного, очевидно, что сами минусовые соединения к кузову или раме, изначально менее надёжны, чем сами медные провода и их медные клеммы (наконечники). А теперь представим например, что бы электричеству дойти до электромагнитного клапана карбюратора, электроток должен пойти по медному проводу (медной шине) от аккумулятора до кузова, потом по другому проводу до двигателя, затем по шпилькам впускного коллектора и их резьбе, часто обмазанной герметиком (или шпильки ржавые), у и напоследок пройти по резьбе самого электромагнитного клапана. Пропадание контакта в любом из перечисленных мест — и цепь разомкнута, а отсюда целый букет неисправностей. В итоге неопытный водитель удивляется — чего это вдруг карбюратор стал плохо работать и расход бензина повысился? Надо ехать к карбюраторщику или покупать другой карбюратор. Но обычно мало кто знает, что в такой ситуации карбюратор то не причём. И я привёл один из примеров внезапной неисправности, а ведь их может быть много.
Поэтому в современных машинах или мотоциклах, всё чаще применяют полноценные минусовые провода, ведь современная бортовая электроника без них работать не будет, и большинство устройств или программ, будет глючить. На такой технике надёжный контакт особенно важен. Опытные электрики знают, и я это уже говорил: в электрике бывает всего две неисправности — есть контакт, там где он не нужен, и нет контакта там где он нужен.
Типичные неисправности на машине при плохом контакте массы (но не все, об остальных читаем ниже).
Эти неисправности, как я уже говорил, неопытным водителям кажутся чудесами. Не редко и на заводе (особенно отечественном), минусовую клемму фары надевают на шпильку или болт крепления корпуса фары к кузову, так и зажимают гайкой. На первый взгляд многим покажется, что всё правильно, ведь шпилька или болт крепления, приварен к кузову. Но ведь корпус фары изготовлен из мягкого пластика, и гайку на клемме нормально затянуть не получится, иначе пластик треснет. В итоге, хватит покататься по нашим дорогам совсем немного, чтобы такой контакт расшатать до полного его отсутствия. А ведь в стандартной фаре с скромной лампой 55-60 ватт, потребляемый даже такой лампой ток довольно большой — до 10 ампер (если под напругой обе её нити и дальнего и ближнего света).
В конце концов плохой контакт если не пропадёт совсем, то будет подгорать, сопротивление такого соединения будет возрастать ещё больше, а из школьного курса физики мы знаем, что чем больше сопротивление, тем больше тепла выделяется при прохождении тока в этом месте. Значит подгорание контактов ещё более усилится (замкнутый круг), тут и до пожара не далеко (пластик неплохо горит). А многие молодые начинающие водители, вместо стандартной лампы на 50-60 ватт, устанавливают сотку (100 ватт), у которой потребляемый ток ещё больше. Последствия могут быть печальны.
В вышеописанной ситуации с фарой, единственный выход — это крепление минусовой клеммы на за шпильку крепления фары, а за любой другой, просто приваренный к кузову. Тогда минусовую клемму можно будет хорошо затянуть, но перед этим смазав и место сварки и шпильку и клемму специальной токопроводной смазкой, чтобы предотвратить коррозию (учитывая, что после сварки, шов быстро ржавеет). Если нет на кузове подходящей шпильки или возможности её приварить, то придётся просверлить в кузове отверстие, и желательно в таком месте, где оно не будет омываться потоками воды и грязи. Затем уже по возможности придётся зачистить до блеска место вокруг отверстия, затем просунуть с обратной стороны металла кузова подходящий по диаметру винт, надеть на него клемму и затянуть гайку, смазав всё специальной смазкой, которая к тому же отталкивает влагу (пример такой смазки можно найти вот в этой статье). Можно просто покрыть сверху такое соединение мовилем, но только когда хорошенько затяните гайку на клемме.
С монтажом минусового провода на раме мотоцикла, всё довольно просто: сверлится отверстие в трубе (в сухом месте), затем метчиком нарезается в отверстии трубы резьба, и клемма затягивается подходящим винтом. Так же советую подкладывать под клемму шайбу с зубчиками, сейчас такие появились в продаже. Такая шайба благодаря своим зубчикам, позволит хорошо вцепиться в металл кузова или рамы.
Головная боль водителей отечественных автомобилей — это печатная плата задних фонарей. Их разъём быстро разбалтывается или окисляется, и от этого часто просто отваливается. Да и сами дорожки печатной платы очень ненадёжны и недолговечны. В движении машины, усики патронов ламп вибрируют и этим стирают очень тонкое медное покрытие на плате. А попадающая сюда из-за негерметичности влага, довершает потерю контакта, а то и его разрушение. Как правило такие фонари не ремонтопригодны, и их просто заменяют новыми. Только не забудьте при замене фонаря Жигулей, надеть на шпильку его крепления минусовую клемму от бензобака (указателя топлива), иначе указатель будет показывать уровень бензина только чудом (когда ему захочется).
На мотоциклах, особенно отечественных, советую задний фонарь, поворотники, фару, продублировать отдельными минусовыми проводами, даже если их корпуса металлические. Об этом я уже писал и подробнее советую почитать вот здесь.
Недостаточные обороты электро-стартера (что очень важно для дизелей), потеря его мощности или полный отказ его работы, тоже часто происходят из-за отсутствия или плохого контакта массы (минусового провода). На отечественных автомобилях (Жигулях) к двигателю подведены два минусовых провода, один из которых соединяет морду машины с головкой цилиндров (но есть модели, на которых этот провод идёт непосредственно от минуса батареи), второй же провод соединяет пол машины с картером сцепления. И вот этот второй провод, омываемый потоками грязи, обычно сгнивает, что нередко на подержанных автомобилях. В итоге, огромный стартерный ток уже пойдёт по резьбе шпилек головки двигателя (а резьба шпилек как правило или окисленная, или в герметике).
Впрочем бывает и похуже, особенно если окислится или сгниет и первый провод, идущий от передка машины на головку мотора (часто его забывают подключить после демонтажа двигателя). Финал этих неприятностей может быть довольно печальным и непонятным для новичков. При попытке завести двигатель, трос подсоса карбюратора — это единственный из оставшихся мостиков от кузова к мотору, для прохождения огромного пускового тока! В итоге трос и его оболочка просто плавятся и стекают на пол, а из под капота валит дым, приводящий новичков в ужас. И этот ужас оправдан, особенно если двигатель или карбюратор мокрый от бензина. Хорошо если под рукой огнетушитель.
Казалось бы, при плохом контакте с массой, напряжение на всех потребителях должно понизиться. Но многие водители к своему полному недоумению, обнаруживают обратную картину: о чудо — напруга наоборот повышается! Лампочки начинают часто перегорать, а аккумулятор постоянно сухой даже в прохладную погоду (выкипает вода в банках батареи). Естественно, это признаки перезаряда — повышенного напряжения заряда (превышение максимальной нормы в 14,5-14,6 вольт). Частичная причина такой неисправности — это плохой контакт корпуса реле-регулятора и массы (кузова или рамы).
В итоге, измеряемое реле-регулятором напряжение, ниже реального напряжения в бортовой сети (см.рисунок 1), ведь из-за окисной плёнки на корпусе (плохого контакта), реле-регулятор уже неправильно замеряет реальное бортовое напряжение. Получается то, что если и реле-регулятор и поддерживает напругу в заданных пределах на своих входных клеммах (между выводом 15 и корпусом), то на выходе, на клеммах заряжаемого аккумулятора, напряжение будет тем выше, чем хуже контакт с массой кузова корпуса реле-регулятора. Это надо знать, так как многие просто выкидывают вполне исправное реле-регулятор, заменяя его новым, не зная истинную причину неисправности.
Но впереди самое интересное и чудное, что может быть в электрике, и от неисправностей изложенных далее, даже некоторые опытные и видавшие виды ремонтники разводят руками, а некоторых новичков такие приколы могут привести к вере в нечистую силу.
Бывает на отечественных машинах, даже почти новых, глохнет двигатель, а при открытии капота обнаруживается, что жгут из шести проводов, идущих к клемной колодке коммутатора системы зажигания, расплавился. Первое, что сделает любой водитель, установит новый коммутатор и жгут проводки. Но мотор всё равно не пускается. Далее начнётся как обычно — проверка искры. Но вот здесь появляются приколы, заставляющие чесать «репу» даже опытных ремонтников: как только включаем зажигание (не включая стартер), так между центральным высоковольтным проводом и массой (двигателем), возникает не то что искра, а самая настоящая сварочная дуга, причём даже не дуга, а малинового-оранжевая молния плазмы, толщиной миллиметров в 7-8. Чума.
И ничего удивительного, что бывший коммутатор сгорел, так как не расчитан на такое чудо, а его провода поплавились. А значит и датчик Холла тоже вышел из строя. Его замена позволяет появиться искре в более нормальном виде, но всего лишь на центральном проводе. А чтобы не повредить новые датчик и коммутатор, то проверяя искру, зазор между проводом и массой делаем не более 10 мм. На всякий случай меняется и бегунок (внутри мог сгореть резистор), и вот тут двигатель оживает. Но только вот причина выхода из строя деталей и плавления проводки, многим непонятна.
А разгадка всех чудес появится, стоит только включить фары. Они не включатся, а вот под тарпедой (панель приборов) появляется странное жужжание. И стоит только выключить фары, как странный звук прекращается. Источник звука можно легко вычислить по месту исходящего жужжания, им оказалось реле зажигания. И минусовые клеммы обмотки реле зажигания и фар, были подключенны одним общим винтом, за металлическую основу торпеды. Причем и минусовые клеммы и винт и главное — корпус торпеды в этом месте, тщательно покрашены на автомобильном заводе. Умеют же на наших заводах хорошо красить, только вот там где это не нужно. Стоило только зачистить место под клеммы до блеска, как фары нормально заработали, а жужжание прекратилось.
Как же всё происходит в таком случае? Пока фары машины водитель не включал, через покрашенное место и резьбу винта, удерживающего минусовые клеммы, проходил небольшой ток, и его с натяжкой хватало всё же, чтобы релюха зажигания работало нормально. Но вот как только с наступление темноты водитель включил фары, нагрузка на несчастный болтик резко возросла, а тока, проходящий через обмотку реле зажигания уже стало не хватать, чтобы удержать контакты в стабильном замкнутом состоянии. Они размыкались, бортовое напряжение слегка поднималось, от этого контакты реле смыкались вновь, и вот так далее повторялось много раз (в режиме зуммера).
Хаотичное замыкание и размыкание электропитания цепи коммутатора, генерировало импульсы в первичке катушки зажигания, но эти импульсы и соответственно возникающая искра проскакивала невпопад, то есть в независимости с порядком работы цилиндров двигателя. В итоге сгорели многие детали системы электронного зажигания, ну а мотор естественно заглох.
На рисунке 2, можно наглядно наблюдать падение напряжения при плохом контакте массы, например при включении фар.
В заключении этой статьи, хочу посоветовать водителям, особенно начинающим, что если с электрикой вашей машины или мотоцикла творится что то неладное, не вините в этом полтергейста, а просто ищите плохой контакт массы, и я надеюсь, что эта статья хоть немного поможет вам в этом. Успехов всем!
Как подключить выключатель массы аккумуляторной батареи и где найти провод массы
.3.3. Обнаружение плохого заземления
Отрицательная клемма аккумулятора подключается к «массе» – металлу кузова, двигателя или коробки передач; при этом многие элементы электрооборудования подключаются таким образом, что к ним подходит только положительный провод, при этом ток возвращается к аккумулятору через металл кузова.
Это означает, что крепление элемента электрооборудования и кузов являются частью электрической цепи. Вследствие этого плохое или проржавевшее крепление может вызвать отказ работы элемента или привести к его неустойчивой или плохой работе. В частности, лампочки могут гореть тусклым светом (особенно, если в точке заземления этой лампочки осуществляется заземление какого-либо еще включенного элемента электрооборудования), электродвигатели могут работать медленно, а также работа одной цепи может оказывать незаметное на первый взгляд действие на работу другой цепи.
Не забывайте, что на многих автомобилях используются провода заземления между некоторыми элементами, такими как двигатель/ трансмиссии и кузовом, то есть в тех местах, где нет прямого контакта между металлическими элементами из-за мягких резиновых креплений или слоя краски.
Для проверки надежности заземления элемента необходимо отключить аккумулятор и подключить один из щупов омметра к надежно заземленному элементу. Подсоедините другой щуп к проводу пли соединению с кузовом, которое необходимо проверить. Показываемое омметром сопротивление должно быть равно нулю; если нет, проверьте соединение следующим образом.
Если вы предполагаете отсутствие заземления, разберите соединение и очистите участок кузова и клемму провода (или поверхность заземления элемента) до чистого металла. Тщательно удалите все следы грязи, затем при помощи ножа снимите всю краску так, чтобы получился надежный контакт двух металлических поверхностей.
А еще интересно: Чем отличается Нива Урбан от обычной Нивы
При сборке надежно затяните крепление разъема; при подсоединении клеммы провода установите шайбу с зазубренными краями между клеммой и поверхностью кузова для обеспечения надежного соединения. При подсоединении предотвратите появление коррозии в будущем, нанеся слой вазелина или силиконовой смазки.
Как улучшить надежность контакта
Чтобы обеспечить хорошее соединение проводов заземления с кузовом, необходимо время от времени проводить профилактику. Процесс достаточно прост, главной проблемой является расположение креплений – приходится снимать обшивки или даже мешающие детали, чтобы добраться до нужного места. Нередко это бывает с массой панели приборов. Рекомендуется соблюдать простую инструкцию:
Совет! Вместо обычной гайки или болта лучше купить такой же вариант из нержавеющей стали. Он не повреждается коррозией, а значит, намного надежнее.
По возможности нужно защитить место присоединения массы от влаги и других неблагоприятных воздействий. Лучше всего проверять все доступные соединения хотя бы раз в год. Достаточно просто раскрутить и проверить состояние, а при необходимости зачистить и обновить смазку, чтобы металл не ржавел.
Где находится масса двигателя нива шевроле
Но если с реле все в порядке, а приборы не работают – то возможна проблема в другом – точке крепления масс. Минусовой провод выходя из аккумуляторной батареи замыкается на кузов автомобиля и идет к некоторым основным потребителям энергии в виде проводов. В этом иногда заключается сложность, при прозвоне электрики.
Архитектуру построения цепи можно описать следующим образом: из минусовой клеммы выходит жгут проводов, соединяющий приборы, работающие от одной точки масс, дальше к ним при помощи обжимной гильзы подключаются провода соединяющие другие точки масс. В итоге, найти конкретную точку крепления массы довольно сложно.
Например, масса блока управления зеркалами расположена за обшивкой багажника. Но с двигателем все немного проще. Так как он соединен с рамой и кузовом через подушки, являющиеся по сути диэлектриком, к нему подходит свой жгут проводов. Клеммы расположены с левой стороны двигателя, ниже модуля зажигания. Они отвечают за работу ЭБУ и датчики ЭСУД.
Способы устранения проблемы
Если перебои с массой возникают часто или наблюдается утечка тока при длительной стоянке, можно усовершенствовать систему, чтобы решить проблему. Справиться с работой несложно, хватит минимального набора инструментов, который должен быть у каждого автомобилиста. Порядок действий зависит от характера неисправности.
Как сделать массу лучше
Если снятие и зачистка контактов не дали эффекта, придется применить более радикальные способы ремонта. В некоторых моделях проблема с минусом на кузов является настоящей «болезнью», поэтому приходится улучшать конструкцию, чтобы устранить недоработки производителя:
Необходимо следить за состоянием проводов и заменять их, если есть хотя бы малейшие сомнения в надежности. Использовать лучше всего такие же элементы, как и установленные, плюс качественные крепления.
Установка выключателя массы
Выключатель позволит защитить машину от утечки тока, замыкания, а также может служить дополнительной противоугонной системой. Установить его несложно и самостоятельно, чаще всего используют один из двух вариантов:
Выключатель не подойдет машинам с сигнализацией и центральным замком, так как если нет массы, система работать не будет. Также нежелательно ставить его на модели с большим количеством электроники.
Обнаружить провода массы несложно, их следует периодически снимать и обрабатывать, чтобы обеспечить хороший контакт. При проверке лучше использовать мультиметр, так проще всего обнаружить повреждение при его наличии. Рекомендуется вовремя заменять изношенные провода, а для предотвращения утечек можно поставить кнопку выключения массы.
Где находится реле зажигания нива шевроле
Реле зажигания расположено в салонном блоке предохранителей, найти его можно с водительской стороны панели приборов, напротив сиденья. На схеме обычно обозначается К6 и в техническом описании иногда его называют реле дополнения.
А еще интересно: Нива-Шевроле с опелевским двигателем: краткое описание, технические характеристики, отзывы владельцев
Оно отвечает за включение бензонасоса и подачу напряжения на другие элементы. Срабатывает во время поворота ключа зажигания. В этот момент можно услышать, как за панелью приборов раздается щелчок. Это встроенная в реле электро-катушка получает напряжение и замыкает контакты определенной цепи. Если во время поворота ключа не происходит характерного звука, то это может свидетельствовать о его выходе из строя.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАССОВЫЕ ПРОВОДА
Если масса двигателя с кузовом плохая то возникают проблемы:
Когда появляются симптомы плохой массы двигателя, выход из неприятного положения есть – в таком случае поможет дополнительная масса на двигатель.Установить дополнительный провод можно в разных вариантах, самое главное, чтобы он связывал надежно кузов автомобиля с силовым агрегатом. Например, один конец провода можно закрепить к шпильке верхней опоры амортизатора, а второй – к шпильке впускного коллектора ДВС. Важно, чтобы провод был большого сечения, желательно не меньше, чем у самой основной массы.
На новых машинах проблемы с массовыми проводами возникают нечасто. А вот на старых моделях кузовные шпильки ржавеют. Искать отсутствие массы не так просто, поэтому автовладельцы пользуются установкой дополнительных проводов. Так дополнительная масса на генератор помогает устранить утечку зарядки аккумулятора.
Реле ближнего света шевроле нива
Блоки управления ближним и дальним светом расположены на той же плате и обозначены маркировкой К4 и К5 соответственно. Если не работают обе лампы ближнего света, то скорее всего можно исключить их перегорание и следует проверить реле. Если под рукой нет запасного блока, можно проверить его работоспособность, поменяв К4 и К5 местами.
Читать новости о новой Ниве
Какими будут симптомы при некачественном горючем
Не нужно быть специалистом или водителем с многолетним стажем, чтобы распознать главные симптомы плохого бензина. Они следующие:
Все эти симптомы указывают, что в бензобак был залит плохой бензин. Нередко активируется индикатор «Check Engine» на приборной панели. Можно выкрутить свечи зажигания и осмотреть их состояние: красный или черный нагар укажет на необходимость смены привычной заправочной станции.
