Замена форсунок с BOSCH 996, на Deka 6238
Всем привет))))
Ну вот, свершилось. Заменил форсунки. Пишу пост спустя неделю, так как ездил, и наблюдал за работой новых форсунок)))
В ходе дискуссий в комментариях, прошлого борт журнала))) С разными вариантами, и тестами. Решил что форсунки все-таки пара менять, так как они старые, видать отработали свое) И человек под ником Разор. Подсказал, что надо сделать, чтобы холостая искра при включении зажигания не проскакивала, и соответственно не будет хлопка. Но проблемы на хлопках не закончились. И если хлопки происходили, то с такой силой, что Вылетали патрубки, с вакуумника, и РДТ, так как патрубки там силиконовые и сидят плотно, и на них не нужны хомуты, в них и так вакуум создается. Но хлопки такой силы происходили, только после промывки форсунок. И при этом тачка стала заводиться когда как, то покрутить приходилось, то с пол тычка, и мотор работал не стабильно. И это так же стало ощущаться при езде.
И вот с помощью таблиц, подобрал нужные мне форсунки, так как BOSCH 996 уже сняты с производства.
Соответственно мы видим по таблице что заменить их можно на форсунки марки Siemens 6238
они еще продаются под маркой Deka, и так же с индексом 6238, я так понимаю это одни и те же форсунки, Т.К. мне в магазине, сказали что форсунок Siemens нету, но есть аналог фирмы Deka.
НУ вот купил я эти форсунки по 1550 за шт.
НО меня смутило то что, у этих форсунок 2 выходных отверстия, вместо 4 как на BOSCH. НО ладно думаю я, по таблице производительность у них одинаковая.
После снятия рампы и старых форсунок. Возник вопрос а почему они меньше чем форсы BOSCH
Но если судить по гнездам запирания скоб, на форсунке, судим по верхней выемке. То они вполне по размеру. И ничего, то что она не до конца входит в топливную рампу, не страшно! Езжу неделю, проблем с протечкой нету.
Вот все, форсы поменяны. Сижу со сжатыми в кулаке яйцами и скрещенными пальцами на ногах…
Запускаю, все работает отлично. Прогреваем мотор до 90 градусов, и смотрим типовые параметры, так как у меня информативный бортовой компьютер, то я могу посмотреть,
время впрыска составляло 3.9 — 4.2, то есть в пределах нормы для моего мотора.
И как я уже говорил ранее, что я спустя неделю выложил отчет, после замены форсунок, дабы проверить работу авто.
Запуск стал стабильный, то есть как раньше, с пол тычка. Мотор работать стабильно, расход на холостых, стал более ровный, чем даже до начала каких либо проблем со старыми форсами. А самое главное хлопки пропали
Так что могу сказать ребята следите за авто, у любой детали есть свой предел. Видимо эти форсунки дошли до него)))
Все это удовольствие обошлось мне в: 6200 + не много труда и пряморукости)))
Замена Форсунок плюс мелочи
И еще одна запись в моем БЖ, и еще чуть-чуть машина стала лучше.
Начну пожалуй с мелкого. Восстановил систему рециркуляции салона. Теперь печка работает полностью в штатном режиме, как ей положено по заводу.
Корнем зла в системе рециркуляции оказался маленький подлючий клапанок. Работает он на манер ниппеля — туда дуй, а от туда нет ничего.
Ну думаю поеду в ближайший магазин куплю такую фигню всего и делов. Ага) Пол города объехал, и рынки и магазины… короче нет нигде.
В итоге ребята подсказали, что есть десятка на разбор и там можно посмотреть. Поехал, нашел, оторвал, приладил, работает))
Как выход из ситуации, если у кого тоже появилась аналогичная проблема, можно использовать топливный обратный клапан, но их надо проверять при покупке. Из примерно 50 что были в магазине оказался рабочим только 1, и то с натяжкой.
Приобрел также реле очистителя ветрового стекла с регулируемой задержкой. На глаза случайно в «крепеже» попалась.
Удобство сей фигни вот в чем: со штатной релюхой в вялотекущий дождь приходилось правый рычажок периодически вверх толкать. Ибо в первом положении взмахи еще слишком частые (4 секунды) и ехать как удод махая дворниками стремно.
А теперь алгоритм такой. Включаем первую скорость дворников, взмах, выключили (время в выключенном положении и будет задержкой), включаем опять на первую скорость и пауза будет уже такая как надо. Уменьшатся время между взмахами, аналогично, но с той лишь разницей, что переключатель переводится в положение 2. После выключения зажигания задержка опять штатная.
Ладно с мелочами разобрались. Теперь переходим к главному, а именно к замене форсунок.
Перед тем как очертя голову занырнуть по капот с торцовым на 13 в зубах и расковырять все к едреней фене у меня возникло два вопроса:
1 Нормально ли давление в рампе?
Норма 3 атмосферы. Если ниже, то стоит задуматься о замене регулятора давления. Дабы два раза не разбирать.
Как его померить кустарными методами?
Очень просто.
Надо мономер, которым проверяем давление в шинах и трубка чтоб на сосок рампы налезла (внутренний диаметр где то 10-12мм).
Перед тем как упираться насаживая трубку на сосок рампы, надо нажать отверткой на ниппель (чтобы сбросить давление), и вот таким колпачком выкрутить ниппель:
После уже насаживаем трубку, в другой конец манометр, заводим пихло и собственно вот и все.
Если с регулятора сдернуть вакуумный шланг, то давление должно возрасти на примерно 0,5 атмосферы. Если все получилось, то регулятор рабочий. У меня он оказался таковым. Это радует.
2 Какие стоят форсунки?
У меня рампа старого образца (да хотя вся машина старого образца), по этому обнаружил там (как и ожидал) Bosch 996.
Так как найти такие уже очень сложно, а если и найти, то можно напороться на конский ценник. За одну такую форсунку просят 1650 рублей. Это более чем кучеряво. По этому взял более современный аналог Bosh 110. Производительность та же. Посадочные размеры те же. Единственное 110 тонкие, а 996 толстые но это не суть важно.
Ну теперь все подготовительные формальности соблюдены и можно начинать разбирать.
1 Снимаем декоративную крышку двигла (ну это и так понятно). 4 гайти и она на полу.
2 Снимем ресивер. Откручиваем на 2 гайки, и 4 хомута на «рогах».
Чтобы не снимать его целиком, я подсунул под него 5 литровую бутылку с омывайкой. Так проще.
3 Далее нам мешает впускной коллектор. Он держится на 5 гайках (головка на 13). Кстати, под ними шайбы подложены, при демонтаже их не так уж и сложно потерять.
4 Собственно далее отсоединяем разъем от жгута с проводами идущими к форсункам. И откручиваем два болта под внутренний шестигранник.
Полностью снять рампу мешает гайка на 24 которой крепится топливная магистраль к регулятору давления. Но мне его трогать не зачем
5. Аккуратно применяя силу вытягиваем рампу на себя, и она выходит вместе с форсунками.
6. Отверткой отводим в сторону 4 скобы удерживающие форсунки в рампе
7 Снимаем все 4 форсунки вместе со жгутом проводов
8 Снимаем стопорную пружину на разъеме форсунки. Стараемся ничего не сломать. У меня один разъем был сломан, видимо кто то уже лазил.
Сборка в обратной последовательности.
Я решил перед сборкой немного промыть впускной коллектор, ибо он больше походил на кусок говна, чем на важную деталь в системе питания двигателя. Ну и рампу за одно.
Новые свечные провода поставил. От Кардена)))
Вот собственно и все. За сим имею честь откланяться.
Форсунки серийно устанавливаемые а/м ВАЗ
Мож кому интересно!
Топливные форсуеки серийно устанавливаемые а/м ВАЗ
В последнее время АвтоВАЗ значительно расширил ассортимент устанавливаемых на сборочном конвейере форсунок. В настоящее время на ВАЗ-ах «замечены» 4 типа форсунок фирмы Siemens Deka: «тонкие» 20734 (оранжевые) / 20735 (голубые) и «толстые» 6393 (бежевые) / 20734 (желтые). Ситуация с одинаковым номером разных конструктивно форсунок непонятна, но это факт.
Так же устанавливаются форсунки BOSCH с каталожными номерами 0 280 158 502 и 0 280 158 022.
Bosch 0 280 158 017
Эти форсунки пока были встречены лишь единожды на а/м «Калина»
«Тонкие» Siemens различаются расположением сопел, в 20734 все 4 сопла находятся в одной плоскости в конусообразном углублении, а в 20735 — разнесены парами в двух разных плоскостях (см. фото). Такие форсунки называются «двухфакельными», каждый факел льет топливо на «свой» впускной клапан, а не на перегородку между ними.
«Толстые» форсунки Siemens Deka встречаются двух типов 6393 (бежевые) и 20734 (желтые). Чем вызвано использование одного кода (20734) для конструктивно разных форсунок неясно. Думать, что не хватило цифр или фантазии не хочется :). Есть предположение, что «тонкие» форсунки по каким-то параметрам не устроили фирму Siemens-Deka и они были заменены на обыкновенные.
Какой-либо четкой взаимосвязи между типом двигателя и установленными форсунками на данный момент не обнаружено. В данное время собирается статистика по установленным форсункам на разных двигателях. На данный момент обобщенная таблица выглядит так:
Что делать, когда старые форсунки вышли из строя, а новые с таким же каталожным номером найти не возможно? Например форсунки BOSCH 0 280 150 996 уже не выпускаются, но их с успехом можно заменить на BOSCH 0 280 158 110 или 0 280 158 502, при чем последние раза в 1,5 дешевле полного аналога 110.
В настоящее время на двигателях ВАЗ устанавливаются форсунки фирмы Siemens и BOSCH (см. таблицу). Какой-либо четкой взаимосвязи между типом двигателя и установленными форсунками пока не обнаружено. Отмечу только, что форсунки Bosch с каталожными номерами 0280158502 0280158022 0280158017 имеют одинаковую статическую производительность 132 мл/мин.
Взаимозаменяемость форсунок двигателей ВАЗ-
Подбор форсунок для NIVA CHEVROLET
Добро пожаловать на ChipTuner Forum.
Опции темы
Читал, что рекомендуется для бессливной рампы установку Форсунок DEKA VAZ 20735 двух факельных, вместо штатных, а им по таблице соответствуют BOSCH 0280158022.
1. Кто то возможно ставил форсунки Bosch 0280158 022 вместо штатных DEKA VAZ 20734?
Подходят ли они точно, без переделки крепления рампы?
2. Улучшатся ли тяговые характеристики нивы, после устаноки форсунок Bosch
0280158022 для 16 клапанных двигателей?
dvk288
ервик
«Бессливная рампа (нового образца).
dvk288
Реально может быть лучше на ХХ. Под нагрузкой без разницы ИМХО. Задача форс обеспечить для ДВС оптимальную смесь во всём диапазоне. На этом моторе и машине много нюансов от прокладки между рулём до давления в шинах. ИМХО
Как говорится там 0.001 % улучшений, тут 0.02% и т.д. а в сумме.
pandel007
kalinino
dvk288
Вот фазированный впрыск. Черный прямоугольник-открытие форсунки, желтый-впуск, молния-искра.
plast
vitas-stv
RedLine123
Возможно улучшение тяги двигателя из-за фвухфакельного впрыска.
Добавлено через 53 секунды
или разницы не будет на 8 клапанном двигателе?
dvk288
ервик
форсунки которые сейчас стоят переливают, без подгазовки на горячюю плохо заводится, два раза мыл их не снимая на установке Winns и один раз чистил снятые ультразвуком, после всех прочисток работа улучшалась, но всё равно работа двигателя не очень ровная на холостых, постреливает в глушитель, динамика иногда с провалами и потом с подхватыванием.
Вот и решил после диагностики поменять форсы, до этого поменял бензонасос (не выдавал нужного давления, мерили манометром) и топливный фильтр.
при выборе форсунок наткнулся на вот эту статью про тюнинг Шнивы:
«Бессливная рампа (нового образца).
Вот и захотелось мне узнать мнение профессионалов.
Связывался по эл.почте с авторами этой статьи, они ответили, что сами применяют только двухфакельные форсы Siemens Deka vaz 20735 «тонкие» (голубые).
В магазине форсы, что одни, что другие стоят одинаково, вот я и не знаю, может поставить двух факельные?
Хотя теоретически, если разницы между ними нет, кроме факела распыла, то возможно на заводе и устанавливали бы на все двигатели только двухфакельные форсы.
Замена форсунок Siemens 6238 на BOSH 502. Замена расходомера (ДМРВ BOSH 037)
Пару записей назад повествовал о приговоре 3х форсунок и рекомендации диагностика на замену расходомера. Никаких видимых косяков в работе мотора не было, за исключением «Не тянет мотор как должен» и трудного запуска с утра после ночного простоя.
Ну менять так менять. Форсунки у меня стояли Siemens 6238
Комплект из 4х таких же форсунок выходил в сумму 5500. В магазине предложили замену на BOSH 502ые. Отказался, поехал в другой проверенный магазин, там 6238 в наличии не оказалось, предложили также 502ые как аналог. Решено. Взял. По 800 рублей шт. Комплект 3200. Там купил ДМРВ BOSH 037. При цене 3150, сделали скидку и отдали расходомер за 2950. Магазин LadaOne на Гостиева, ещё раз спасибо). Продавец созвонился со своим диагностиком, и тот уверил, что 6238 сименс можно смело менять на бош 502. Но это было чуть после. А чуть ранее занялся процессом самостоятельной замены форсунок. В магазин поехал уже со снятым образцом.
Менял самостоятельно, раньше таких процедур не проводил. Опишу сам процесс замены.
Первым делом отключаем минус аккумулятора и снимаем гофру расходомера и верхний патрубок «газов» с клапанной крышки
Далее откручиваем шестигранником на 5 два болта крепления топливной рампы к коллектору
Затем отключаем фишки с форсунок
Теперь необходимо сбросить давление с топливной рампы. Для этого первым делом отключаем разъем питания электровороводки форсунок (в одном жгуте с отключенными в предыдущем шаге фишками).
Теперь, когда бензин в рампу не поступает, сбрасываем остаточное давление с рампы. Для этого откручиваем защитную крышку «ниппеля» рампы со стороны пассажира.
После сброса давления с рампы, необходимо открутить два шлага подачи топлива, ключом на 17
Если как говорится не на опыте, желательно пометить, какой шланг куда идёт, для правильной сборки впоследствии. Я все запечатлел на фото.
Тянем рампу с форсунками наверх. Я помогал себе немного монтировкой, так как форсунки довольно плотно сидят в колодцах. А дальше с небольшим гемороем вытаскиваем рампу в водительскую сторону. Когда рампа в руках, снимаем их фиксаторы крепления к рампе.
После снятия форсунок поехал в магазин за новыми. Об этом в начале записи.
Чтобы правильно посадить форсунки в рампу, уплотнительные колечки сбрызнул WD40. Со смазкой исключён перекос колец, форсунки впрыгнули на место чётко.
сборка проводится в обратном порядке. Нижние уплотнительные колечки также сбрызнул вэдэшкой, чтобы в колодцы колечки форсунок запрыгнули без перекосов.
Ну а с заменой ДМРВ ещё проще. Снимаем старый
.
Ну и раз уж откручивал топливные трубки, сменил уплотнительные колечки и на них. Как-то так. Вроде постарался подробно описать весь процесс. Первый пуска слегка озадачил, так как не заметил, что в процессе разбора слетела фишка с РХХ. При пуске обороты взлетели под 3 тысячи и не хотели падать. Загорелся чек. Нашёл причину и устранил))) Пробная поездка показала следующее. Обороты как и раньше держатся чётко, ничего никуда не плавает. Никаких провалов раньше тоже не было. Мотор также мягко работает и сейчас. Но…появился пробукс при резком сбрлсе сцепления и «газ в пол». Раньше надо было постараться. Набирает гораздо веселее. В целом доволен. С утра проверю холодный пуск после ночного простоя. Единственное смущает расхождение в параметрах форсунок 6238 и 502ых.ниже дам таблицу, найденную тут же на драйве.
Вобщем покатаюсь, потестирую. Постараюсь в скором времени попасть к тому же диагностику. Посмотрим, что скажет комп. Всем удачи!
