Скобы или Как не нужно крепить пароизоляцию
Специалисты компании «ДОСТУПНЫЙ ДОМ» часто сталкиваются с мнением, что в процессе строительства каркасных домов, а точнее при монтаже пароизоляционного слоя, самым правильным способом крепления является использование строительных скоб. В данном материале мы развенчаем этот миф и объясним, зачем именно нужны скобы и на что же конкретно необходимо крепить пароизоляцию.
Скобы и пароизоляция
Мы уже давно строим каркасные дома под ключ и детально знакомы со всеми особенностями данного процесса. И мы со всей ответственностью заявляем – скобы – это временный крепежный элемент, который позволяет произвести относительное выравнивание пароизоляционного материала. Ни в коем случае нельзя использовать скобки, как основной способ крепления. Крепление же пароизоляции осуществляется:
При этом скобы должны использоваться в очень ограниченном количестве – исключительно для закрепления «на живую».
Правильное крепление изоляции
Когда вы покупаете домокомплект каркасного дома в СПб у нас, вы получаете множество инструкций и справочных материалов. В них подробнейшим образом объясняется способ крепления пароизоляции.
Получить больше информации о строительстве, а также заказать каркасный дом в СПб по доступной цене можно на нашем сайте.
Крепление пароизоляции при монтаже строительных конструкций
Пароизоляция – это способ защиты строительных конструкций и материалов от проникновения пара, а также образования конденсата на их поверхности.
В зависимости от материала, используемого для этих целей, различается и крепление пароизоляции к защищаемой поверхности.
Стены, обшитые пароизоляционным материалом
Назначение и отличительные характеристики
Основное предназначение пароизоляционного слоя, это защита строительных конструкций от проникновения влаги в парообразном состоянии на их поверхность и последующего образования конденсата, негативно сказывающего на эксплуатационных характеристиках этих конструкций (материалов).
Как правило, пароизляция укладывается изнутри зданий (сооружений), что объясняется тем, что во внутреннем пространстве влажность воздуха выше, чем снаружи.
Отличительными характеристиками пароизоляции от гидроизоляции являются:
Разновидности пароизоляционных материалов
В настоящее время на рынке строительных материалов представлен широкий выбор пароизляции различных видов, отличающихся по составу и структуре, а также способу монтажа и стоимости. Вот некоторые из них:
Псевдодиффузионные мембраны способны пропускать до 300 гр/м2 испарений в сутки,
диффузионные – от 300 до 1000 гр/м2 за этот же период, а у супердиффузионные – более 1000 гр/м2 в сутки.
Псевдодиффузионные мембраны используются для пароизоляции внутренних помещений, а мембраны диффузионного и супердиффузионного типов – применяются при монтаже фасадов зданий, выполняя дополнительно функцию защиты от ветра (ветробарьер).
Монтаж пароизоляционного барьера
Монтаж пароизоляционного материала является важным этапом производства работ при утеплении строительных конструкций, определяющим их способность сохранять тепло и обеспечивать защиту от проникновения влаги внутрь утеплителя.
Пароизоляция монтируется при сооружении здания (строения) до момента финишной отделки помещений или монтажа кровельного покрытия, а также при выполнении ремонтных работ на этих элементах конструкций.
Выполнение этих работ требует знания особенностей монтажа пароизоляционного барьера.
Их можно разбить на несколько этапов: подготовительный, выполнение работ и завершающий.
Подготовительный этап
В этот период производства работ выбирается и приобретается материал, который будет использоваться как пароизоляция, при этом критериями выбора будут:
Изначально готовится поверхность, на которую будет монтироваться пароизоляционный барьер. Данные работы зависят от материала, из которого изготовлено основание и места их проведения.
Деревянные конструкции обрабатываются антисептическими растворами и противопожарными веществами, а кирпич и бетон – грунтовками глубокого проникновения, для предотвращения появления микроорганизмов (грибок, плесень и т.д.).
Выполнение работ
На этом этапе выполняется монтаж пароизоляции на выбранном участке строительных конструкций, при этом на разных элементах здания (потолок, стена, стропила и т.д.) выполненных из разных материалов (металл, дерево, бетон и т.д.) монтаж выполняется по-разному.
Крепление к потолку
Устройство пароизоляционного слоя на потолке требуется при выполнении работ по утеплению помещений верхних этажей здания, имеющих холодный чердак, при утеплении кровли зданий, не имеющих чердака, при теплоизоляции подвальных помещений, а также потолка в бане.
Для этих целей используются пленки различных типов, а также псевдодиффузионные мембраны.
Пленка (мембрана) должны быть цельными, чтобы закрыть всю требуемую площадь. При невозможности – укладка выполняется внахлест, составляющий 10,0 – 20,0 см.
Крепление пароизоляционной мембраны к потолку
Места стыков проклеиваются с обеих сторон строительным скотчем или специальной лентой, дабы исключить возможность проникновения влаги.
При использовании фольгированной пленки, укладка полос выполняется встык, без нахлеста. Места стыков проклеиваются алюминиевым скотчем.
При монтаже на деревянную поверхность используется строительный степлер или гвозди с большой шляпкой.
К деревянным поверхностям пароизоляцию можно крепить степлером
Пароизоляционный слой должен выходит на стены, в углах не должно быть пробелов.
По возможности, стыки полос используемого материала (пленка, мембрана) должны располагаться на стропилах или элементах каркаса потолка, что позволит надежно закрепить пароизоляцию и предотвратит отклеивание соединительной ленты (скотча).
Полотно не должно провисать, а быть в натянутом состоянии.
Потолок, обшитый пароизоляционной пленкой
Крепление к полу
При выполнении работ по утеплению пола, пароизоляция укладывается после того, как сделана гидроизоляция и уложен утеплитель.
Пленка (мембрана) должны быть цельными или соединены между собой внахлест, чтобы не было возможности проникновения паров воды в слой утеплителя.
Пароизоляция должна налегать на стены, а между ней и слоем утеплителя, должен быть воздушный зазор 45,0 – 50,0 мм.
Крепление к стене
При монтаже пароизоляции к стене внутри помещения, для ее закрепления используются оцинкованные гвозди с крупной шляпкой или скобы.
Крепление осуществляется непосредственно к поверхности стены, если это деревянная конструкция или к деревянной обрешетке, монтируемой на стене из бетона или кирпича.
При выполнении фасадных работ, пароизоляционный слой монтируется на каркасе крепления элементов отделки фасада.
Завершающий этап
В это период убираются излишки пленки (мембраны), мешающие выполнению финишной отделки утепляемого помещения (углы, излишний напуск на стену и т.д.).
Проверяется крепление смонтированного пароизоляционного барьера.
Некоторые особенности монтажа
При монтаже пароизоляционного барьера необходимо учитывать некоторые особенности выполнения работ и знать ответы на следующие вопросы:
Какой стороной монтировать пароизоляционный материал
Для различных видов пароизоляционных материалов ответ на этот вопрос звучит следующим образом, это:
Как крепить пароизоляционные мембраны
Как уже было написано выше, для крепления материалов, используемых для пароизоляции, применяются специальные скобы и оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, однако это не является надежным способом крепления, что обусловлено большой парусностью мембран.
Надежную фиксацию пароизоляции на покрываемой поверхности можно осуществить, используя контррейки, монтируемые по элементам строительных конструкций поверх пароизоляционного слоя.
При монтаже навесных фасадов, крепление пароизоляции осуществляется к элементам крепления теплоизоляции (фиксирующим дюбелям, кронштейнам крепления) посредством болтового или иного соединения, предусмотренного для закрепления теплоизолирующего слоя.
При монтаже на кровельных стыках и прочих элементах здания (оконные и дверные проемы, трубы, вентиляционные каналы и т.д.), крепление пароизоляции осуществляется с использованием двусторонних лент. На неровных поверхностях, когда невозможно использование клеящих лент, применяются специальные клеи на основе полиуретана и каучука.
Скобы для пароизоляции размер
Скобы для степлера используются для крепления разного рода материалов. Они имеют разную форму, в связи с спецификой работы, а также разные размеры.
Размеры скоб для строительного степлера:
Важно: скобы для строительного и канцелярского степлера идентичны за исключение размеров, для мебельного степлера высота скобы обычно не превышает 16 (мм).
Размеры скоб для канцелярского степлера:
Маркировка скоб:
Маркируют скобы по типу (53, 53F,50 – прямоугольные, п-образные стандартные скобы, п, J – т-образные скобы, S,L –дугообразные скобы для кабелей) и размерам (ширина и высота скобы).
Например: 53F 11.3х1.25 – стандартная п-образная скоба с шириной 11.3 (мм) и толщиной 1.25 (мм), J 1.8×1.7 – т-образная скоба с шириной 1.8 (мм) и толщиной 1.7 (мм).
Иногда в магазине, торгующем строительными инструментами, можно видеть растерянных людей, стоящих перед витриной со скобами для степлеров. Все дело в том, что в комплекте с инструментом идет некоторое количество крепежа. Когда он заканчивается, народ идет за новой порцией, и тут впадает в ступор: оказывается, скобы есть разных типов и размеров. Мало того, они есть из разных металлов. Причем сами скобострелы работают далеко не с любым типом, а только с некоторыми из них. Чтобы не оказаться в такой ситуации, будем разбираться.
Идя за скобами для степлера, нужно знать, с каким типом работает ваш экземпляр. Эта информация есть на упаковке, продублирована в инструкции (у механических моделей инструкции нет) и на корпусе. Чаще всего спасает именно наклейка на корпусе: она приклеена на совесть, и если надпись не затерлась, там есть вся необходимая информация. Если уж нигде не нашли с чем может работать ваш инструмент, захватите его с собой или запомните/запишите называние модели. Для опытных продавцов этого достаточно. Еще выход — найти информацию в сети. В магазинах в технических характеристиках или описании модели есть тип крепежа, под который степлер разработан.
На ручке инструмента написан тип крепежа, с которым он работатет
Какие скобы бывают
В большинстве используются П-образные скобы. Но они не единственные. Есть еще Т-образные и дугообразные — в виде перевернутой буквы U.
С дугообразными работает обычно специальный инструмент, который предназначен для крепления проводов и тонкого кабеля. Таких скоб всего два типа:
Т-образные скобы и работающий с ними инструмент встречается нечасто: они создают не настолько надежное соединение, и область их использования весьма ограничена. Ассортимент П-образных намного больше. Они есть с разной длиной/толщиной спинки и высотой ножки.
Два самых распространенных вида
С длиной ножки понятно: чем толще материал требуется вам соединить, тем более высокой должна быть скоба. Но в этом случае инструмент должен иметь высокую мощность, иначе крепеж будет забит не полностью.
С длиной скобы или спинки тоже более-менее понятно, если желательно чтобы крепеж был невидимым, берут узкие изделия. Но с ними также работают далеко не все модели. Нужно степлер подбирать и, скорее всего, из профессиональной серии.
С шириной скобы дело тоже обстоит несложно: если вы работаете с прочным материалом, достаточно крепежа небольшой толщиной. Такой считается 0,75-0,8 мм. Для тонких и нетканых материалов (полиэтиленовая пленка или пароизоляция) используют крепеж с большей толщиной чаще встречается 1,25 мм, но есть и до 1,65 мм.
Это три ключевых типа скоб для степлеров: 53 или тип А, 53F — тип D, и штифт E или J
Из каких металлов делают
Делают скобы для степлеров из разных металлов:
Если ножки заточены — работать легче и выставлять можно меньшую мощность
Так как в бане (в парилке и моечной), влажность очень высокая, то скобы для степлера использовать нужно нержавеющие, алюминиевые или медные. В тех местах, где нагрузка на материал будет небольшой — при креплении пароизоляции, например, — можно ставить алюминиевые, а если решите прибивать степлером вагонку, то заряжайте нержавеющие. Алюминиевые не подойдут так как имеют недостаточную прочность и при разбухании древесины их может вывернуть.
При всем при том в каждой группе есть варианты с заточенными ножками, а есть с незаточенными. Работать с заточенными быстрее и проще: они лучше заходят, требуют меньшей силы удара. Если вы работаете с ручным «скобострелом», то заточенные скобы облегчат работу. Чтобы незаточенные в плотный материал входили полностью, на степлер приходится хорошо давить. Если забить нужно несколько тысяч штук, это значительная нагрузка.
Если используете стальные скобы, берите каленые — они в разы прочнее
Как говорят мастера, покупать дешевые скобы — экономить копейки, а терять рубли. А все потому, что во время забивания они гнутся, ломаются. Результат — вы теряете время и, соответственно, деньги — и на то, чтобы добить или удалить неудачно вставший крепеж, на установку другой скобы, которая тоже может загнуться или сломаться.
Популярные типы скоб и их размеры
Самые популярные размеры для строительных степлеров — 53 и 140. Вот их параметры:
Есть еще много разных размеров, причем у некоторых производителей степлеров есть скобы таких же параметров, но названные по-другому. Некоторые из этих обозначений приведены в таблицах ниже, также как и их размеры.
Типы скоб, их обозначение у разных производителей и размеры
Как продаются и цены
Продаются скобы для строительных степлеров в небольших коробочках в которых может быть 500, 1000, 2000, 3000, 5000 штук. Скреплены они клейкой пленкой в небольшие блоки. В зависимости от емкости магазина вставляется целый блок и/или его часть — отламываете кусок нужной длины.
Цены имеют очень большой разброс. От 30 рублей за 1000 штук 53 типа кампании Saturn, до 212 рублей за тот же объем от фирмы Bosh. Но, как говорилось выше, разница в металле, из которого изготавливают скобы. Она очень хорошо ощущается во время работы.
Скобы для строительного степлера — основные характеристики и обозначения у разных производителей
Пароизоляция – это способ защиты строительных конструкций и материалов от проникновения пара, а также образования конденсата на их поверхности.
В зависимости от материала, используемого для этих целей, различается и крепление пароизоляции к защищаемой поверхности.
Стены, обшитые пароизоляционным материалом
Назначение и отличительные характеристики
Основное предназначение пароизоляционного слоя, это защита строительных конструкций от проникновения влаги в парообразном состоянии на их поверхность и последующего образования конденсата, негативно сказывающего на эксплуатационных характеристиках этих конструкций (материалов).
Как правило, пароизляция укладывается изнутри зданий (сооружений), что объясняется тем, что во внутреннем пространстве влажность воздуха выше, чем снаружи.
Отличительными характеристиками пароизоляции от гидроизоляции являются:
Разновидности пароизоляционных материалов
В настоящее время на рынке строительных материалов представлен широкий выбор пароизляции различных видов, отличающихся по составу и структуре, а также способу монтажа и стоимости. Вот некоторые из них:
Псевдодиффузионные мембраны способны пропускать до 300 гр/м2 испарений в сутки,
диффузионные – от 300 до 1000 гр/м2 за этот же период, а у супердиффузионные – более 1000 гр/м2 в сутки.
Псевдодиффузионные мембраны используются для пароизоляции внутренних помещений, а мембраны диффузионного и супердиффузионного типов – применяются при монтаже фасадов зданий, выполняя дополнительно функцию защиты от ветра (ветробарьер).
Монтаж пароизоляционного барьера
Монтаж пароизоляционного материала является важным этапом производства работ при утеплении строительных конструкций, определяющим их способность сохранять тепло и обеспечивать защиту от проникновения влаги внутрь утеплителя.
Пароизоляция монтируется при сооружении здания (строения) до момента финишной отделки помещений или монтажа кровельного покрытия, а также при выполнении ремонтных работ на этих элементах конструкций.
Выполнение этих работ требует знания особенностей монтажа пароизоляционного барьера.
Их можно разбить на несколько этапов: подготовительный, выполнение работ и завершающий.
Подготовительный этап
В этот период производства работ выбирается и приобретается материал, который будет использоваться как пароизоляция, при этом критериями выбора будут:
Изначально готовится поверхность, на которую будет монтироваться пароизоляционный барьер. Данные работы зависят от материала, из которого изготовлено основание и места их проведения.
Деревянные конструкции обрабатываются антисептическими растворами и противопожарными веществами, а кирпич и бетон – грунтовками глубокого проникновения, для предотвращения появления микроорганизмов (грибок, плесень и т.д.).
Выполнение работ
На этом этапе выполняется монтаж пароизоляции на выбранном участке строительных конструкций, при этом на разных элементах здания (потолок, стена, стропила и т.д.) выполненных из разных материалов (металл, дерево, бетон и т.д.) монтаж выполняется по-разному.
Крепление к потолку
Устройство пароизоляционного слоя на потолке требуется при выполнении работ по утеплению помещений верхних этажей здания, имеющих холодный чердак, при утеплении кровли зданий, не имеющих чердака, при теплоизоляции подвальных помещений, а также потолка в бане.
Для этих целей используются пленки различных типов, а также псевдодиффузионные мембраны.
Пленка (мембрана) должны быть цельными, чтобы закрыть всю требуемую площадь. При невозможности – укладка выполняется внахлест, составляющий 10,0 – 20,0 см.
Крепление пароизоляционной мембраны к потолку
Места стыков проклеиваются с обеих сторон строительным скотчем или специальной лентой, дабы исключить возможность проникновения влаги.
При использовании фольгированной пленки, укладка полос выполняется встык, без нахлеста. Места стыков проклеиваются алюминиевым скотчем.
При монтаже на деревянную поверхность используется строительный степлер или гвозди с большой шляпкой.
К деревянным поверхностям пароизоляцию можно крепить степлером
Пароизоляционный слой должен выходит на стены, в углах не должно быть пробелов.
По возможности, стыки полос используемого материала (пленка, мембрана) должны располагаться на стропилах или элементах каркаса потолка, что позволит надежно закрепить пароизоляцию и предотвратит отклеивание соединительной ленты (скотча).
Полотно не должно провисать, а быть в натянутом состоянии.
Потолок, обшитый пароизоляционной пленкой
Крепление к полу
При выполнении работ по утеплению пола, пароизоляция укладывается после того, как сделана гидроизоляция и уложен утеплитель.
Пленка (мембрана) должны быть цельными или соединены между собой внахлест, чтобы не было возможности проникновения паров воды в слой утеплителя.
Пароизоляция должна налегать на стены, а между ней и слоем утеплителя, должен быть воздушный зазор 45,0 – 50,0 мм.
Крепление к стене
При монтаже пароизоляции к стене внутри помещения, для ее закрепления используются оцинкованные гвозди с крупной шляпкой или скобы.
Крепление осуществляется непосредственно к поверхности стены, если это деревянная конструкция или к деревянной обрешетке, монтируемой на стене из бетона или кирпича.
При выполнении фасадных работ, пароизоляционный слой монтируется на каркасе крепления элементов отделки фасада.
Завершающий этап
В это период убираются излишки пленки (мембраны), мешающие выполнению финишной отделки утепляемого помещения (углы, излишний напуск на стену и т.д.).
Проверяется крепление смонтированного пароизоляционного барьера.
Некоторые особенности монтажа
При монтаже пароизоляционного барьера необходимо учитывать некоторые особенности выполнения работ и знать ответы на следующие вопросы:
Какой стороной монтировать пароизоляционный материал
Для различных видов пароизоляционных материалов ответ на этот вопрос звучит следующим образом, это:
Как крепить пароизоляционные мембраны
Как уже было написано выше, для крепления материалов, используемых для пароизоляции, применяются специальные скобы и оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, однако это не является надежным способом крепления, что обусловлено большой парусностью мембран.
Надежную фиксацию пароизоляции на покрываемой поверхности можно осуществить, используя контррейки, монтируемые по элементам строительных конструкций поверх пароизоляционного слоя.
При монтаже навесных фасадов, крепление пароизоляции осуществляется к элементам крепления теплоизоляции (фиксирующим дюбелям, кронштейнам крепления) посредством болтового или иного соединения, предусмотренного для закрепления теплоизолирующего слоя.
При монтаже на кровельных стыках и прочих элементах здания (оконные и дверные проемы, трубы, вентиляционные каналы и т.д.), крепление пароизоляции осуществляется с использованием двусторонних лент. На неровных поверхностях, когда невозможно использование клеящих лент, применяются специальные клеи на основе полиуретана и каучука.
7 советов, какой строительный степлер лучше выбрать
С канцелярским степлером, наверняка, хорошо знаком каждый из нас. Строительный степлер – это его более мощный и функциональный аналог. С его помощью можно пробивать фанеру, ДСП и дерево. Сфера применения строительного степлера широчайшая: монтаж ковролина и проводки, перетяжка мебели, обивка вагонкой и не только. Устройства могут отличаться по конструкции, типу питания, работать со скобами, гвоздями или штифтами – ассортимент огромный. Попробуем вместе разобраться, какой строительный степлер лучше выбрать, а купить надежный инструмент можно в магазине Мастершоп: на площадке представлена проверенная продукция для новичков и профессионалов.
№1. Принцип работы и преимущества
Первые степлеры датируются XVIII веком. Появились они во Франции, сначала конструкция предназначалась для скрепления листов бумаги, потом был запатентован механизм соединения тонких, но уже латунных листов. Шли годы, появлялись новые решения, и сегодня мы имеем счастье пользоваться инструментом, который позволяет выполнить множество операций. Когда первые строительные степлеры оказались в руках отечественных мастеров, они крепили им буквально все, даже гипсокартон к деревянному каркасу и пробковые обои к стене.
У строительного степлера немало названий, как профессиональных, так и народных: тэкер, гвоздобой, сшиватель, скобосшиватель, скобозабиватель. Наверняка, есть еще какие-то имена, и все они тем или иным образом намекают нам о принципе работы этого инструмента. 
Конструкция у строительного степлера простейшая. Основной элемент – это пружина, витая или плоская рессорная. Пружина сначала сжимается, а потом разжимается, отдавая силу на скобу и вбивая ее в материал. Каким образом пружина сжимается? Благодаря мускульной силе в механических степлерах, или благодаря мотору – в электрических. Есть еще пневматические степлеры, они работают несколько иначе, но в быту и даже при выполнении ремонтных работ такие модели используются нечасто.
Степлер может работать не только со скобами, но и с гвоздями, штифтами и некоторым другим крепежом. Отдельные модели, подобно канцелярским аналогам, могут загибать лапки скрепки с обратной стороны. 
К основным преимуществам строительного степлера отнесем:
Отметим, что далеко не каждый крепежный элемент можно забить при помощи тэкера, хотя инструмент уже давно вышел за рамки только скобозабивателя. У каждого типа степлера (механического, электрического и пневматического) есть свои недостатки, которые мы рассмотрим ниже.
№2. Сфера использования строительного степлера
Принцип работы строительного степлера остается неизменным, но смекалистые пользователи применяют инструмент для решения все новых и новых задач. Обычно тэкер используют для крепления к основе из древесины, ДСП или фанеры материалов, которые степлер может пробить. Также инструмент используют для соединения равноценных деталей. В этом случае скоба пробивает материал, а ее лапки загибаются. Это все теория, а вот на практике строительный степлер используют для выполнения следующих задач:
Естественно, далеко не каждый степлер справится со всеми данными задачами. Перед покупкой следует определиться с целями использования и выбирать наиболее подходящий инструмент.
№3. Типы строительных степлеров
Механический степлер
Самый простой вариант степлера, который подойдет для домашнего мастера, обращающегося к инструменту лишь время от времени. Основные элементы конструкции: рычаг, пружина и корпус. С помощью мускульной силы пользователь сжимает рычаг, благодаря чему возводится пружина. Во время расправления пружина толкает скобу или гвоздь с силой, достаточной, чтобы они пробили поверхность.
К основным преимуществам решения отнесем:
Главный минус – вам придется прикладывать силу, а некоторым сделать это будет сложно. Если предстоит забить десятки гвоздей или скоб, то рука сильно устанет. Механический инструмент справится не с любым материалом. Профессиональным мастерам такой степлер брать не стоит (или брать, но в комплекте с инструментом другого типа), а вот в домашнем хозяйстве для редких работ такой тэкер – именно то, что надо. Впрочем, порой механические степлеры используются и в цехах: это стационарные инструменты, приводимые в действие нажатием ноги, что значительно облегчает работу.
Корпус степлера может быть выполнен из стали (предпочтение отдавайте моделям с порошковой окраской), легких сплавов или даже противоударного пластика. Особой разницы никакой – главное, чтобы корпус был собран не на заклепках, а на винтах. В этом случае степлер можно будет разобрать и почистить при необходимости. Важно, чтобы рычаг был металлический, так как к нему прилагается больше всего усилий.
Механические степлеры отличаются по типу ударного механизма:
Чтобы снизить силу отдачи, производители используют в конструкции специальные ударопоглощающие накладки и прочие решения.
Отдельно стоит отметить молотковые степлеры. Работают они за счет силы удара: вы размахиваетесь, ударяете инструментом по поверхности – и вылетает скоба. О точности крепления речи не идет, да и размахнуться не везде удастся, но когда необходимо осуществить множество креплений, а ювелирная точность не требуется, такой инструмент можно использовать. Пригодится он, например, при монтаже рубероида.
При покупке обратите внимание на угол захвата, т.е. угол между рычагом и корпусом. Чем он меньше, тем проще будет выполнять работу на весу. На всех механических степлерах есть регулятор пробивной силы: мощность удара настраивается переключателем или колесиком и позволяет подстроиться под работу с разными материалами. В итоге вы получаете абсолютно ровную поверхность: скоба или гвоздь не будут торчать, но и не будут излишне углублены, да и вмятин от бойка на поверхности не останется.
Дополнительное удобство предлагают инструменты, которые оснащены функцией двойного удара. Если скоба не вошла в материал с первого раза, ее добивают повторным импульсом.
Носики некоторых степлеров делают выступающими – это необходимо для работы в труднодоступных местах. Также в конструкции и комплектации могут быть предусмотрены зацепы и дистанционные упоры. Они необходимы, чтобы вбивать скобы на четко определенном расстоянии от края поверхности. Нужны ли такие навороты, решать только вам.
Если выбор пал именно на механический степлер, оцените конструкцию магазина. Будет удобнее, если крепежные элементы будут вкладываться таким же образом, как и в канцелярский степлер. Задвигать их через щелевое отверстие менее сподручно. Преимуществом станет смотровое окошко для быстрого контроля оставшегося количества скоб.
Что же касается типа крепежных элементов, то большинство тэкеров механического типа работают с прямыми скобами. Есть модели, которые работают со скругленными скобами (такими монтируют проводку). Также в продаже имеется универсальный инструмент: вставлять можно и прямые, и скругленные элементы, а порой даже небольшие гвоздики и штифты. Для крепления картона используют степлер с обратной наковальней, который позволяет подгибать концы скобы с обратной стороны. Инструмент, который умеет всё, стоит дороже, о не всегда все его функции востребованы, так что хорошенько оцените возможные сферы применения степлера.
Электрический степлер
Пружину приводит в действие мотор, а значит, управляться со степлером может даже хрупкая женщина. Производители применяют в таких устройствах более мощные пружины, чтоб позволяет использовать более крупные крепежные элементы и заводить их на значительную глубину: 30 мм максимальной глубины против 10-15 мм у механических аналогов.
Есть у таких моделей и минусы. Они тяжелее механических, стоят дороже и зависят от электричества. Проводные модели требуют наличия розетки, а провода порой могут сильно мешать. Аккумуляторные степлеры более тяжелые и дорогие, да и батареи придется регулярно перезаряжать или менять.
В погоне за функциональностью, не упустите главное. Для аккумуляторных степлеров важно, как долго работает и заряжается батарея. Отлично, если в комплекте будет два аккумулятора. Самые быстрые батареи заряжаются за 20 минут. При покупке проводного изделия обратите внимание на длину кабеля: он должен быть не менее 5 м. Не менее важен и показатель скорости выстрелов. В среднем, это 20-30 выстрелов в минуту. В зависимости от мощности инструмент умеет забивать крепеж на разную глубину. Как правило, этот показатель на уровне 20-25 мм, но в особо продвинутых моделях достигает 30 мм.
Брать дорогой электрический степлер имеет смысл лишь тогда, когда строительные и ремонтные работы – это ваша основная деятельность. Для выполнения разовых домашних работ такой инструмент слишком дорогой и функциональный.
Пневматический степлер
В таком степлере нет пружины – основную работу выполняет пневмоцилиндр под силой сжатого воздуха. Последний подается из пневмораспределителя. Сам степлер очень компактный и мощный, позволяет мгновенно и надежно забивать крепление на внушительную глубину. Минус – необходимость использовать компрессор, а он тяжелый и габаритный. Переносить его в места на место не так уж просто. Именно поэтому пневмостеплеры используют, как правило, для выполнения работ на одном месте, где требуется высокая мощность и скорость. Яркий пример – мебельное производство. В общем-то, данный род оборудования нашел применение только на производстве. В быту и при выполнении ремонтных работ такой инструмент используется редко.
№4. Степлер и тип выполняемых задач
В зависимости от конструкции и рода задач, для которых предназначен степлер, выделяют несколько типов устройств:
№5. Типы скоб для степлера
Каждая модель степлера рассчитана на работу со скобами определенного типа и размера. Этим определяется сила удара инструмента и его назначение. Если не обратить на данный параметр достаточно внимания, то можно столкнуться с тем, что выбранный степлер не справляется с поставленными задачами.
Скобы отличаются по форме, размеру и типу заточки. По форме они бывают:
Концы скобы могут быть незаточенными или заточенными. С последними работать проще, они лучше входят в материал и почти на заминаются.
Некоторые модели работают с гвоздями и штифтами длиной до 20-30 мм. Помните, что с чем более толстыми материалами предстоит работать, тем больше должна быть глубина забивания, и тем выше должны быть скобы/гвозди/штифты.
Выбор зависит от того, что вы собираетесь делать при помощи степлера. Если предполагаете обивать мягкую мебель, то работать придется с элементами типа 140, если крепить проводку – 28 или 36, если работать с бумагой, картоном или тонкой тканью –53, а если вбивать гвозди – 47,48 и 49. Многие степлеры умеют работать вместе с различным видом скоб, а значит, один такой инструмент можно будет использовать для выполнения целого ряда задач.
Обратите также внимание на вместимость магазина. Чем больше крепежа туда помещается, тем реже придется прерываться и вставлять новые скобы или гвозди.
№6. Сила удара
Сильнее всего «бьют» пневматические степлеры, далее идут электрические, потом – механические. Сравнить несколько изделий по силе можно, взглянув на то, скобу какой максимальной длины умеет забивать степлер. Модель, которая справляется с крепежом 4-14 мм явно будет сильнее той, что забивает скобы длиной 4-10 мм. Для домашнего использования достаточно модели, рассчитанной на скобы до 12-14 мм.
№7. Что еще учесть при выборе строительного степлера?
При покупке не забудьте оценить удобство и безопасность модели, а также соответствие целям:
Купить строительный степлер можно от 200-300 рублей (простейшие механические модели) до 4000-5000 рублей (аккумуляторная модель). Пневматические стоят дороже. Приобретение функционального инструмента бытового или профессионального назначения не должно больно ударить по карману.
