Где произвести антикор рамы внедорожника?
Другой не менее популярной услугой в LFA наряду с ремонтом рам внедорожников является антикор рамы внедорожника. Услуга входит в комплекс работ названный детейлинг рамы внедорожника и рекомендована к выполнению после сварочных и реставрационных работ. Практически в каждом посту ниже можно увидеть отчет, где на последних трех фото изображена в деталях антикоррозийная обработка рамы внедорожника.
Для тех, кто планирует потратить на эту услугу 14 500 рублей или меньше дальше можно не читать. Все остальные познакомятся с профессиональной обработкой рамы внедорожника, которая способна защитить дорогостоящий и сравнительно быстро сгнивающий элемент своего автомобиля, который по законодательству РФ поменять НЕЛЬЗЯ! Но для начала расскажем о самых распространенных ошибках при выборе услуги антикор авто:
— антикор днища автомобиля или антикор рамы внедорожника можно производить исключительно на очищенной от ржавчины поверхности;
— работа должна выполняться профессиональными самозатягивающимися составами, противостоящими механическим повреждениям от проверенных поставщиков;
— скрытые полости также необходимо проливать специальным составом;
— отсутствие должной обработки номера рамы.
Из собственного опыта в LFA нередко приезжают автомобили, антикоррозийную обработку днища которых можно легко сдуть струей воздуха от компрессора. Бывают случаи напротив, когда сваренный из множества «зелий» легко воспламеняющийся пирог невозможно отскоблить ничем для локального ремонта рамы внедорожника повторного нанесения антикора.
Теперь же поэтапно опишем проведение работ по детейлингу рамы внедорожника, в который входит антикор рамы автомобиля.
1. Первым делом производится мойка днища и рамы автомобиля для удаления свежей грязи;
2. Далее опытные механики выполняют демонтаж заднего моста, подкрылков, заднего бампера, топливного бака, задней подвески, тормозных и топливных, а также прочих мешающих доступу к раме узлов и агрегатов в задней части автомобиля. Услуга выполняется без снятия кузова (по желанию возможно снятие кузова и полный разбор автомобиля);
3. Следующим этапом становится продувка воздухом внешней плоскости рамы и ее внутренних полостей под давлением в 8 атмосфер;
4. Далее мастера производят механическую очистку рамы внедорожника, позволяющую выявить возможные очаги начинающейся коррозии, для последующего локального ремонта с использованием листового или профильного металла толщиной не менее 3 мм.;
Таким образом профессиональный антикор рамы внедорожника в Москве можно произвести исключительно в центрах, способных предоставить качественные услуги по сварочным работам, пескоструйной обработки и обладающих огромным опытом работы с возрастными автомобилями для сохранения функционирования изношенных узлов и агрегатов после сборки/разборки автомобиля.
Методы самостоятельного антикора днища и рамы
Всем привет!
Пытался самостоятельно разобраться в вопросах защиты от коррозии и понял что это видимо невозможно. Мнений много, многие диаметрально противоположны, кто то сделал так и 20 лет ни следа, а кто то точно так же и через год всё прогнило до дыр. А разобраться пытался для того, чтобы делать антикор самостоятельно. Необязательно комплексно профессионально обрабатывать всю машину, но ведь очень часто бывает что полез куда то, что то открутил и обнаружил поверхностную ржавчину. Что с ней делать?
Как и любой инженер по образу мысли, я понял, надо ставить эксперимент, что я и проделываю в данный момент. Может кому то мои изыскания покажутся интересными.
Для начала теория, очень кратко. Железо, особенно насыщенное примесями, реагирует с водой и кислородом с образованием различных соединений, в основном рыжеватого цвета, которые принято называть ржавчиной. Наличие соли и некоторых других веществ значительно ускоряет процесс. Основная проблема в том, что ржавчина не создаёт защитный слой, а являясь рыхлой, продолжает пропускать к железу воду и кислород. В результате через некоторое время всё железо превращается в ржавчину. Очевидно что для предотвращения ржавчины надо преградить доступ воды и/или кислорода к металлу.
Для начала я начал штудировать интернет в поисках простых, но эффективных способов защиты. Из того что я нашёл я выделил 4 метода, которые на мой взгляд наиболее заслуживали внимания.
1. Технология покраски опор ЛЭП. www.drive2.ru/b/398553/ Для того чтобы металлические опоры ЛЭП не ржавели, всякие НИИ в 83м году разработали простой но действенный метод (УДК 621.315.66:667.673(083.96)). Опоры очищаются от рыхлой ржавчины, покрываются слоем преобразователя ржавчины (ортофосфорная кислота + цинк), потом ждём когда вся кислота прореагирует и покрываем всё эпоксидной эмалью или грунтом. Готовить раствор сам я был не готов, потому купил «Цинкарь» как наиболее близкий по составу. Так же у Китаёзов прикупил универсальные тестовые полоски. Про эпоксидный грунт ниже.
Способ понравился своей простотой и в то же время логичностью. В принципе защитный слой можно применять любой.
2. «Народный» антикор. www.drive2.ru/l/4897057/ Идея опять же проста. Используется пушсало, которое представляет из себя просто сильно загущенное минеральное масло. Оно хорошо защищает поверхность от попадания воды, но не содержит никаких ингибиторов. Поэтому добавляем в него жидкий расстоп-А. Нагреваем всё это и мажем. Из минусов — грязь, пушсало машется и везде лезет, в жару будет плавиться, вытекать и вонять.
3. Стандартный антикор на восковой основе. Я выбрал Тектил просто потому что попался первым. Аэрозольный балон Tectyl Bodysafe Wax стоил что то около 500р. По заявлениям производителя создаёт прочный, но гибких защитный слой отталкивающий воду.
4. Любой маляр посмотрит на это всё и только поржёт. Конечно, ведь никто из производителей ничего такого не делает! А ведь существует отработанная многолетним опытом технология покраски деталей, которая отлично защищает новые машины. Для реализации такой технологии потребуется хорошенько удалить старую ржавчину, нанести слой травящего грунта, потом перекрыть его акриловым грунтом и сверху закрыть эпоксидным. Эпоксидный по хорошему ещё надо закрывать эмалью, а эмаль лаком, но для меня это уже перебор. Эпоксидник отличное готовое покрытие, но боится ультрафиолета, которого под днищем обычно и нет. Для эксперимента прикупил самое простое и дешёвое, отечественную Вику.
Для образца, на котором всё испытывать, я нашёл старый уголок. Когда то он был даже покрашен, но забыт на улице лет на 5, после чего заметно поржавел.
Я нарезал его на кусочки, примерно по 20 см. После чего надо было удалить старую ржавчину. Тут многие говорят что старую ржавчину надо удалять полностью ну вот прям совсем. Пропущенные, даже микроскопические, точки заполированные в металл со временем как раковая опухоль разрастутся и съедят всё изнутри. Другие же замечают что надо удалить только поверхностный рыхлый слой. Чтобы не спорить я зачистил одну плоскость как можно лучше, напильником, шкуркой и наждаком. Пескоструя у меня к сожалению нет. А на второй, крупной шкуркой снял верхний слой оставив въевшуюся твёрдую ржавчину. Теперь у нас есть 2 поверхности.
Потом возник вопрос, а как проверять коррозию? Просто оставить на улице на следующие 5 лет — способ очень близкий к оригиналу, но долгий. Потому был прикуплен самый дешевый компрессор для аквариума и 4 кг соли. Все это погрузилось в 7ми литровую пластиковую банку со срезанным верхом. Пузырики постоянно омывают образцы тем самым перемешивая раствор и доставляя кислород.
В воду бухнул где то 1.5кг соли, которая даже не смогла раствориться, то есть раствор получился насыщенным. Так же через неделю, для ускорения коррозии, добавил чего подвернулось под руку — комет гель, в нём анионные ПАВ, хлорсодержащие отбеливатели (гипохлорит
натрия). Вот в этот раствор и погружал образцы.
Образцы.
Для метода ЛЭП очень хорошо покрыл обе грани цинкарём и повесил сушиться.
Универсальные полоски давали ярко кислотную реакцию.
По книжке сушить надо где то неделю (от 4х до 8ми дней) и главное что после высыхания (Ph 4) надо в течении 2х суток покрыть поверхность, иначе всё переделывать. Но проверив на 3й день, я обнаружил что вся кислотная реакция уже прошла!
Опять зачистил и намазал ещё раз, стал мерить постоянно. Оказывается реакция проходит где то за 3-4 часа. Удивился, проверил ещё раз и оставил так.
Самым муторным было естественно с 4м образцом, стандартная покраска. Сама по себе технология покраски штука сложная. Реагенты дюже вонючие и ядовитые. Стал наносить травящий грунт из пульверизатора, получается крайне хреново, подтёки и непрокрасы. Настроить всё крайне сложно, да и тренироваться негде. В результате с горем пополам сделал 2 слоя травящего, остальные решил кистью. Покрыл травящий 2мя слоями акрила, а потом эпоксидным покрыл эту деталь и ту что для ЛЭП. Для ЛЭП покрыл аж 3мя слоями.
Нанесение Тектила было самым простым и удобным, образец самым красивым. Пах кстати он дольше всех, запах реально восковой.
Пушсало наносится нормально, только вот желательно бы и саму деталь греть, а то горячее пушсало попадая на холодный металл моментально остывает и размазать его сложно, не говоря о затекании куда то.
После всего этого я просушил детали 3е суток. Так же для имитации повреждений я хорошенько долбанул острым концом молотка 3 раза по каждой детали и нацарапал номер образца. После этого начал эксперимент время от времени проверяя кук там и что. Подробности, кому интересно, в моем блоге. На сегодня детали были в растворе более 18 дней, вот мои выводы.
В местах повреждения металл ржавеет везде. Никакая предварительная обработка не помогает. Защитный слой повреждён — нет защиты. Немного лучше дела у пушсала, всё же у него есть некоторые затягивающие свойства.
Разницы в стойкости максимально обработанной и минимально обработанной поверхности после покраски я не заметил. Откровенно говоря я так и думал, при отсутствии доступа воды и воздуха старая ржавчина рости не должна. Разве что уже повреждённая поверхность корродирует быстрее видимо из за присутствия множества очагов появления ржавчины.
На открытой поверхности в местах с твёрдой ржавчиной, контролька ржавела даже меньше.
Пушсало мало того что мажется, так же легко стирается. С днища быстро смоется.
Тектил поначалу понравился мне больше всего, но через 18 дней слой затвердел и стал легко счищаться даже пальцем, особенно с полированной поверхности. То есть результат как у пушсала.
Хит парад.
1. Технология покраски. Слой очень твёрдый, даже хорошие удары молотком наносят не большие повреждения. Никаких следов коррозии в окрашеных местах нет. Из минусов — сложность нанесения.
2. ЛЭП. то же что и в первом случае, но стойкость слоёв явно ниже. Есть следы ржавчины на месте загиба.
3. Пушсало. Отличная защита при очень плохой стойкости, для скрытых поверхностей наверно будет хорошо, если не потечёт. Явно видно что отталкивает жидкость, она собирается на нём каплями и скатывается.
4. Тектил. Очень жаль что стал стираться. А так — легко наносится, красиво выглядит, не особо дорог. Но факт, стирается даже пальцем и в отличие от пушсала стирается совсем, не оставляя даже следов.
А теперь я в некотором замешательстве. С одной стороны понятно что технология покраски самая качественная, но проводить её в труднодоступных местах, да ещё и где нибудь в гараже без специнструмента и навыков очень сложно. В общей сложности больше 6ти слоёв разными компонентами, даже не знаю. Не совсем ясно что делать с локальными повреждениями, зачищать и опять 6 слоёв?!
С оглядкой на всё это посматриваю на 2е место, цинкарь довольно дешевый, эпоксидный грунт нормально наносится кистью.
В скрытые полости вполне пойдёт пушсало.
С удовольствием принимаю разумные комментарии и продолжаю наблюдение.
Антикор днища, рамы и внутренних полостей
Антикор днища, рамы и внутренних полостей
Изначально после покупки машины я решил не делать антикор и посмотреть как заводское покрытие будет себя вести. Оказалось зря. После нескольких месяцев бережной эксплуатации по загородным дорогам по сварным швам рамы начала местами отколупываться краска нанесённая без грунтовки, как теперь выясняется. По этим точкам пошла ржавчина. Несильно. Но чтобы остановить дальнейшее распространение коррозии, я решил, что пока лето надо успеть сделать антикор и закрыть эту проблему.
Среди немногочисленных сервисов в Москве занимающихся нанесением антикоррозийных составов выбор пал на НИКОРАВТО (НИИ Коррозии) — niikor.ru. Собрав отзывы в интернете, почитав их сайт и пообщавшись с ними по телефону решил. что их подход правильный и довериться им можно: по описанию на сайте они тщательно моют все поверхности и внутренние полости, затем сушат несколько дней и только после этого наносят чудотворные дорогостоящие импортные составы.
Привёз машину во вторник, договорились, что по стандартной схеме будет сделана полная обработка днища и внутренних полостей его элементов, рамы и её внутренних полостей, подкрылок, внутренних полостей дверей, порогов, капота и крышки борта.
Для наружней обработки был выбран немецкий состав Dinitrol 482, для внутренних полостей Dinitrol 1000.
Предварительная сумма 23000 за днище, 10500 за раму.
Забрали на неделю, так как столько занимает работа если соблюдать технологический процесс.
Через несколько дней позвонили, сказали, что надо снять термозащиту выхлопной системы, так как она мешает наносить состав. Ещё +1500. Я согласился, чтобы всё было как следует.
Что сделали хорошо по прошествии недели:
1) днище
2) подкрылки
3) наружные стенки рамы снизу и по бокам.
От чего я выпал в осадок:
1) За день до окончания положенного срока мне позвонили и сказали, что можно приезжать забирать мой Хайлюкс в назначенноё время дня. Приехал на пару часов пораньше и прямо при мне начали проводить обработку внутренних полостей дверей, капота и борта. Ну думаю ладно, даже хорошо, посмотрю. До этого просил обработать переднюю поперечину рамы, та, что спрятана внутри бампера. Бампер они не снимали, но сказали, что своими насадками смогли дотянуться и побрызгать. Смотрю через переднюю решётку в бампере на эту попоречину и не вижу на ней никакого Dinitrolа. Говорю, «вы именно её обработали?». Мастер подходит, засовывает насадку и прямо по пыльной поверхности пшыкает Dinitrol 1000.
2) Внутренние полости рамы, днища промыли кое-как. Так что засунув туда палец я нащупал там слой грязи. Толи это всё, что стекло вниз со стенок во время мойки, то ли они там вообще ничего не мыли и напылили Dinitrol 1000 прямо так. Из того, что видно через технологические отверстия — состав напылён не везде, и на нижней внутренней стенке его вообще нет, вместо этого там лежит грязь.
3) Верхняя сторона рамы вдоль порогов, та же история. Они там даже и не мыли. Хуже того на раму видимо стекла грязь сбитая с днища, и состав там естественно не был нанесён, так как они знали об этой проблеме — спасибо хоть на этом. Теперь у меня есть возможность самому вымыть и покрасить из баллончика, который я уже купил.
4) Когда сдавал машину, мне было сказано, что панель на крышке заднего борта снимут и там тоже понизу побрызгают. Брызгали при мне через дырочки, ничего не отвинчивая. Приехав домой, я панель открутил и увидел, что там внизу слой пыли и мусора от сена, которое я возил. Состав был нанесён прямо по травке. Буду всё сам вычищать и переделывать из баллончика.
Антикор обработка рамы и днища
Проблема рыжего днища и рамы рано или поздно касается всех владельцев двухсотки, собственно как и владельцев других авто. Но не каждый задумывается и заморачивается такой процедурой, как удаление ржавчины и антикорозийная обработка.
В моем случае, из-за частых поездок по не самым лучшим дорогам, снегу, грязи и пескам, рама и днище машины очень быстро поменяли цвет с черного на рыжий. )) Хотя еще предыдущий хозяин оставил мне в наследство много рыжего на раме, ну а я уже решил привести все это в порядок и не переживать в последующем за состояние такого важного узла как рама.
Изучив тему и «слегка» прифигев от цен, которые называли фирмы, специализирующиеся на обработке антикором, было принято решение сделать все своими руками. Благо товарищ на такой же двухсотке тоже загорелся идеей и было решено провести обработку двух машин вместе в четыре руки. Так и веселее и сподручнее, когда нужна помощь и не хватает двух рук.
Из всего перечисленного самое дорогое — это преобразователь ржавчины ($40), но его там смело хватает на два крузака. А если постараться и более аккуратно использовать, то хватит и на три 😉 Поэтому преобразователь брали в складчину с товарищем и вышло не так дорого.
Зато после завершения процедуры снизу все блестело как у кота яйца )))
Даем машине просохнуть и на следующий день едем реализовывать задуманное безумие.
Т.к. у нас не было ни подъемника, ни ямы, куда можно было бы разместить сразу две машины, был выбран универсальный вариант — эстакада, которую мы нашли вдоль трассы Алматы-Капчагай. Эстакада достаточно большая и на нее легко поместились два крузака.
Первым делом производим зачистку железной щеткой всего рыжего, что может отвалиться. Максимально стараемся залезть во все щели и труднодоступные места.
Вторым этапом идет тщательное обезжиривание всех поверхностей, которые будем обрабатывать (Рама, рычаги, кардан, мост и т.д.). Делаем это обычной кистью.
После обезжиривания, нужно дать 10 минут машине постоять перед тем как приступать к третьему этапу. Перекусив и попив чай, продолжаем процесс. Обработка преобразователем ржавчины производиться кистью по всем элементам, которые имеют рыжий цвет. Внимание, важно: Обязательно осуществлять процедуру в очках и перчатках и желательно в кепке, так как невозможно не уделаться, макая кистью в преобразователь и мазюкая над головой. Преобразователь начинает работать практически моментально. На глазах заметно, как ржавчина приобретает темный оттенок и спустя 30-40 минут исчезает совсем.
Действие средства основано на том, что его компоненты вступают в химическую реакцию с частицами ржавчины и преобразовывают ее в новые, коррозионно-неактивные соединения. Эти новые соединения формируют на обработанной поверхности защитный слой, плотно сцепленный с металлом.
После того, как преобразователь вступил в реакцию со ржавчиной, можно приступать к четвертому этапу — обработка антикором WURT. Процедура гораздо проще и удобнее нежели работа с преобразователем, так как работаешь с аэрозольным балончиком и очень удобно наносить сам состав во все сложно доступные места.
Антикор создает защитную пленку толщиной до 4 мм и также прекрасно подходит для защиты колесных арок. Со слов производителя, высокая доля твердых включений (приблизительно 66%) позволяет защитить поверхность от сколов в результате попадания камней.
Ждем когда антикор высохнет — 1,5 часа. И приступаем к его покраске, так как антикор не устойчив к воздействую влажной среды и зимних реагентов. Это пятый этап всего процесса и он же завершающий. Наносим грунт, ждем 15 минут и наносим поверх черную акриловую краску.
На этом весь стандартный процесс обработки можно считать завершенным. Но так как на обеих машинах установлен допбак от ARB на 180 литров, который прилично торчит и, иной раз, цепляешь им на бездорожье, было принято решение дополнительно и его тоже покрасить эпоксидным серым грунтом, предварительно обработав места царапин преобразователем ржавчины и антикором.
Что имеем в итоге:
Два днища на двух крузаках обработано в четыре руки за 12 часов.
Уставшие, но довольные собой, мы лишний раз доказали, что невозможное возможно и ничего супер сложного в этой процедуре нет. Достаточно изучить матчасть, запастись всем необходимым инвентарем, химией, временем, терпением и в бой!
В итоге, осмелюсь сказать, что сделали сами на порядок лучше, чем делают на сервисе. Никто там так тщательно не очищает раму перед обработкой и никто не красит краской в конце, защищая антикоррозийное покрытие.
А на сэкономленные и причем очень не маленькие деньги, можно прикупить что-нибудь полезное на своего железного коня! 😉
Всем удачи и не бойтесь приводить свои авто в порядок своими руками! Все в наших силах!
Уважаемые, Кайроноводы!
Моему Кайрону уже 10 лет и для меня актуален вопрос очистки и защиты рамы и днища моего авто от корозии.
Поделитесь пожалуйста у кого был опыт такого вида обработки, как ведёт себя это покрытие через период времени после обработки!
Спасибо за понимание, с уважением Юрий.
Фото состояния рамы разных авто Ssangyong из «интернетов»
Если это реклама, то мог зайти и в соотв. раздел.
Уважаемые, Кайроноводы!
Моему Кайрону уже 10 лет
Моему тоже 10 лет. Думается, нашей раме еще столько же от ржы ничего не будет ))
морда как у шахтера и счастлив и нем
Популярное сообщение!
У меня не первый рамник. До этого были авто 89, 91, 93, 97 г.в. Поэтому вопрос сохранения рамы всегда стоял на первом месте. Поскольку это не только несущий агрегат, но и идентификационный (не у всех).
Много было всяких экспериментов, пришёл в итоге к масляным антикорам.
Битумные и резино-битумные не понравились тем что:
1) Их нужно правильно наносить, а мало кто это качественно сделает.
2) Не контролируешь что происходит под ними. Чуть вспучило, внутрь проникла влага и там преет как в бане. А внешне и не определить.
Варианты с пескоструем. Это очень дорого, тяжело, долго.
Вобщем выбираю погоду что бы было сухо на выходные. Градусов так 20-30 тепла. Скидываю бампера и промывка рамы изнутри и снаружи. Так же днище, арки. Потом ставлю высохнуть на сутки-двое.
Потом загоняю на сервис и под давлением масляным антикором. Беру обычно Расстоп (есть и другие), в последний раз вобще экспериментировал с неизвестным веществом с промпредприятия. Уходит на раму пару литров и пару литров на днище, если лить безжалостно, без экономии.
Далее ставлю машину что бы это все впиталось сутки-двое. А потом еду в поля, что бы пылью это все забить.
Тяжело, но смывается водой. Поэтому повторяю каждый год.
Это не поможет при сквозных ранениях, но как консерватор для живой рамы или рамы с поверхностной ржой вполне себе.
