От Паниците до Рая
Хижа Рай и водопад Райското пръскало… наистина не знам как да започна. Това е едно от онези места, които не могат да бъдат нито описани, нито снимани, така че човек да добие представа за гледките и чувствата, които го очакват. Каквото и да напиша, ще бъде крайно недостатъчно, затова просто спирам с хвалебствията. Трябва да го видите и да го изживеете, за да разберете.
Мястото е диво и сравнително трудно достъпно, но въпреки това не очаквайте да избягате от тълпите. През лятото и почивните дни, тук е пълно с туристи.
Маршрутът от местността Паниците, край Калофер, до хижа Рай и Райското пръскало е един класически маршрут. Местността Паниците е основният изходен пункт към това красиво и силно посещавано място в Централен Балкан. Много често се съчетава и с изкачване на първенеца на Стара планина – връх Ботев.
Ето и подробностите:
Полезна информация
В местността Паниците има няколко хотела и почивни станции. До там е изграден чудесен асвалтов път. Малко след хотел Калоферските войводи ще видите и табелата за начало на маршрута. Тръгвайки ще минете покрай няколко места с наспрели коли. Там можете да оставите колата си безплатно.
Началото на маршрута. Тук можете да паркирате безплатно.
Ако планирате по-дълъг преход и ви притеснява да оставите колата на свободно достъпно място в местността, можете да паркирате в някой от хотелите срещу заплащане.
В хотел Райски кът цената за паркинг е 5 лв./ден (Цената е актуална към юли 2019 г.)
Такси от Калофер до местността Паниците струва 10 лв. (Цената е актуална към юли 2019 г.; 0888 48 55 58 – Гошо)
Такси от Карлово до местността Паниците струва 25 лв. (Цената е актуална към юли 2019 г.; 0335 96 361 – Гилев такси)
Накратко за маршрута
Време без почивките: 3 часа 30 мин.
Време с почивките: 4 часа 10 мин.
Денивелация: 704 м.
Начало: хотел Райски кът, м. Паниците
Край: х. Рай
Поп пътя има 2 чешми, около час преди хижа Рай. Носете слънцезащитен крем и шапки, защото в началото се минава през дълъг участък без никакви сенки.
Подробно за маршрута
Тръгваме от местността Паниците. Малко след хотел Калоферските войводи е табелата, оказваща посоката към Райското пръскало. След около 10 мин. минаваме покрай реката, всички почивни станции и къщи за настаняване и тръгваме много стръмно нагоре през гората. Следваме синята маркировка. След около 15 мин. вече сме преминали много стръмния участък и започва сравнително полегата и много приятна пътека.
Полегатият участък е кратък и скоро започваме отново 20-25 минутно изкачване през гориста местност. Следвайте табелите и синята маркировка. Пътеката е широка и добре маркирана, а на места има и пейки.
Когато преминете гората и стигнете до открит и слънчев участък, значи вече сте преминали първия етап от изкачването. Оттук пътеката става малко по-полегата и много широка.
Широкият и слънчев участък от маршрута. До хижата остават около 3 часа.
В тази част от маршрута е вроятно да срещнете и стадо овце, които се пазят от кучета. Не се паникьоксвайте, преминете със спокоен ход, без да хвърляте предмети или да викате по тях.
След около 30-40 минути по широката и слънчева пътека ще стигнете до павилион. Да, точно така. Място, с безплатен интернет и автомат за пакетирани храни и напитки. Не сме виждали самият павилион да работи, но пък сме чували от него да звучи музика.
Павилионът по пътя към хижа Рай
Само 15 минути след въпросния павилион ще стигнете до първото мястото, където се открива невероятна гледка към върха. Няма начин да го подминете. На мястото има две пейки, които просто подканват човек да поседне и да погледа.
Първото място за почивка с невероятна гледка
Продължаваме по синята маркировка и навлизаме в гориста местност, а 15 мин. след това минаваме и покрай другото място за наблюдение – две пейки с маса и гледка към върха.
Поредното място за почивка с гледка
Следва стръмно и кратко спускане, докато стигнете до един дървен мост, а малко след него е и първата чешма по маршрута.
Дървеният мост. Малко след него е първата чешма по маршрута. 
Първата чешма по маршрута. Следващата е след около 20 мин.
Не препълвайте шишетата, защото само след 20 мин. през полегата и приятна пътека, ще стигнете и до втората чешма.
Втората чешма
Малко след втората чешма ще минете през бетонен мост, след който следва леко изкачване. Казвам “леко”, защото стръмното изкачване до хижата тепърва предстои. Ще го познаете по двете пейки насред просторната гора.
Бетонен мост, след който следва леко изкачване 
Двете пейки преди много стръмния участък преди хижа Рай. До целта остават 30 мин.
От въпросните пейки започва доста стръмен участък, който се преодолява за около 30 мин. Пътеката върви на зиг-заг. Щом достигнете края на душевадното драпане нагоре, пред вас се открива райска гледка. Човек наистина забравя за умората.
Последни метри преди хижа Рай
Хижа Рай вече се вижда и до нея остават не повече от 5 минути.
Накратко за хижа Рай
Хижа Рай е разположена на 1430 м.н.в., в подножието на първенеца на Стара планина – връх Ботев. Само на 30 мин. от нея е водопад Райското пръскало (124,5 метра).
Хижата е на 3 етажа. На първия етаж се намира столовата и стаята/офиса на хижаря. В хижата се приготвят супи, салати и скара (кюфтета). Можете да поръчате също и бира, вино и други алкохолни напитки.
На следващите 2 етажа са спалните. Всички спални са със двуетажни легла и минимум 4 места в стая. Някои от стаите са с по 12 места.
Тоалетните и баните в хижата са външни. През лятото пред банята се натрупва опашка от чакащи за освежаващ душ.
Нощувка в хижа Рай струва 20 лв. (актуално към юли 2021 г.)
През лятото е добре да резервирате места предварително поне един месец на телефон 0882 966 491.
При последното ни посещение запазих места (за петък) около месец по-рано и всички съботи за 2 месеца напред бяха заети. Предплатихме нощувките си предварително по банков път.
Нашата стая (юли 2021) 
Гледката през прозореца на стаята ни
Телефонът в самата хижа е 02 491 00 07. На този телефон не се приемат резервации, но можете да получите актуална информация за налични места 1-2 дни предварително.
Водопад Райското пръскало е най-високият постоянен водопад на Балканите, известен до момента. Намира се на река Пръскалска. До подножието на водопада се стига за около 30 мин. от хижа Рай. Пътеката до водопада е много стръмна.
От водопада се открива невероятна гледка към хижа Рай, Райските Купени и град Калофер.
Райските Купени
Райските Купени са 3 върха – Малък, Среден и Голям Райски Купен. Най-близо до хижа Рай е връх Малък Райски Купен. Той е и най-високият от трите – 1483 м. От него се вижда връх Хайдут Тепе и Големият Джендемски водопад, разположен под върха.
Гледка от вр. Малък Райски Купен към Хайдут Тепе и Големия Джендемски водопад
Целият хълм на връх Малък Райски Купен е покрит с поляна от цветя и билки, която в комбинация с гледката към Райското пръскало, прилича на истинска триизмерна картичка.
Поляна от цветя и билки на връх Малък Райски Купен
До водопад Райското пръскало за един ден
Сякаш от цяла вечност планувахме ходене до Райското пръскало. Първо докато бях бременна се канехме да отидем, но решихме, че няма да успея да измина цялото това разстояние с повече от километър денивелация. После пък вече беше студено и снежно. С нетърпение чакахме да дойде пролетта, да се разтопят снеговете и да успеем да стигнем до най-големия водопад на Балканите и да направим предната наша разходка с бебе в планината. А освен това много искахме да заведем малката Рая до хижа Рай и Райското пръскало – доста поетично нали?
За Райското пръскало
Водопад райското пръскало се намира в Стара планина в Национален парк „Централен Балкан“, в природния резерват Джендема, под връх Ботев. Това е най-големия водопад не само у нас, а и на целия Балкански полуостров. Височината на водния му пад е около 125 метра. За разлика от миналия път, когато ходихме до там, сега водопадът беше в пълната си мощ. Изключително много вода имаше и изглеждаше наистина величествен. Определено хижа Рай е много любимо място, но пътят до там е доста изморителен.
И така, в един хубав петъчен ден в средата на април, станахме в 6 сутринта, доправихме набързо багажа и потеглихме към Калофер. Както винаги целта ни беше много амбициозна – да отидем до водопада, да хапнем и починем на хижа Рай и да се приберем в София (по възможност по светло). Бяхме позабравили колко много път има и смятахме, че можем да се вместим във времето, което бяхме предвидили.
От местността Паниците до хижа Рай
Пристигнахме и паркирахме колата на Паниците около 10 часа сутринта. Оправихме бебето, сложих го в раницата, Пепи взе останалия багаж и потеглихме.
Този път за разлика от предния (когато изкачвахме връх Ботев), пътят до хижата ми се стори доста по-дълъг и труден. Отдавам го на факта, че с бременността върнах доста темпото си, а и все пак нося над 9 килограмово бебе, което на отиване не спря да мърда с въодушавление и да разглежда всичко наоколо.
В началото на прехода има едно стръмно изкачване, което трябва да се преминава с повишено внимание. Освен че има множество сипеи, има и голямо дере от едната страна. Това изкачване е около 200-300 метра, но денивелацията е над 150 метра – почти отвес. Въпреки това се преодолява сравнително бързо. Следват още няколко леки баирчета, след което около 4 километра сравнително равна пътека. Това че е равно ми допада, но това, че няма никаква сянка прави тази част от маршрута не много любима.
След може би около 2 часа ходене следва слизане в горската част. Точно преди стръмното слизане има няколко дървени пейки, където си заслужава човек да поседи и да се полюбува не пейзажа, който се разкрива от там.
Влизайки в гората, пътеката е много приятна. Върви се предимно надолу през половината от пътя. След известно време се достига до основата на каньона, който ще видите от пейките още преди спускането в гората. Преминава се от другата му страна и следва едно горско изкачване, което този път ме поизмори доста. Въпреки това успяхме да го преминем със сравнително добро темпо. За около 4 часа стигнахме до хижа Рай.
Към водопада
Към водопадаРешихме първо да отидем до водопада, а след това да се отдадем на заслужена почивка на хижата. Хижарят ни предупреди, че реката е много голяма и да внимаваме при пресичането и. Тръгнахме нагоре и не след дълго видяхме какво имаше предвид – преминаването на реката беше невъзможно без да се намокриш. Обмислихме добре всяко едно място, откъето бихме могли да преминем. В крайна сметка, решихме че е прекалено опасно с детето на гръб да преминем през силно течащата вода и мокрите хлъзгави камъни. Аз се върнах с Рая на хижа Рай, а Пепи реши да се качи нагоре по неотъпкани „пътеки“, докъдето успее, за да снима водопада в цялата му прелест. С малката се вързнахме на хижжата, където аз хапнах хубаво, а тя се порадва на поляната отпред. Попълзя, посмя се – голямо забавление беше.
Пътят на връщане
Денят вече беше доста напреднал и трябваше да се ориентираме към прибиране. Имахме около 10-тина километра до колата. Тръгнахме към 4 и 30 от хижата с доста бодра крачка, защото не искахме да замръкваме в гората, както миналия път. Сложих малката на гръб и тя заспа почти мигновено. Така премина целия път навръщане за нея – спейки на гърба на мама. Към края на прехода вече бяхме доста изморени, но успяхме за около 3 часа да стигнем до колата. Това, което ни направи впечатление е, ч се разминахме с повече от 40 човека, които се качваха към хижата (може би щяха да прекарат там уикенда).
Като за финал
Това беше един наш ден, в който спонтанно решихме да отидем до водопад Райското пръскало. Равносметката е – 22 км разстояние, малко над 1 км денивелация за 8 часа с бебе над 9 кг на гръб. Следващият път, когато решим да ходим в този район, задължително ще го направим с преспиване, за да имаме достатъчно време да се насладим на прехода и на мястото. На хижа Рай можем да седим цял ден и просто да се наслаждаваме на чистия въздух и на красотата на Райското пръскало.
Освен това може да прочетете как успяхме да се качим до старопланинския първенец само за ден – Изкачване на връх Ботев за един ден. Ако пък сте фенове на водопадите, може да се отправите към Беласица и да посетите водопад Мангъро, водопад Срамежливеца, Яворнишки водопад, водопад Дъбицата.
gur_095
gur_095 Заметки по пути
Идеи для самостоятельных путешествий
Где-то в северной Болгарии есть небольшое село Крушуна. Недалеко от него в лесу по замшелым каменным склонам течет удивительной красоты ручей. Стремительный его поток образует сначала каскад водопадов, а потом, усмирив свой пыл, медленно, по ступеням, перетекает вниз из одной террасы в другую. Вода, заполняющая террасы, бледно-голубого цвета, будто в нее добавили немного молока. Красивейшее, энергетическое место, созерцая которое, неизбежно хочется быть ближе к природе. Это лишь один, никому неизвестный уголок на Балканах, а если приглядеться, развернуть карты, обратиться к интернету, в этих краях можно найти еще полсотни известных, и бесчисленное множество потаенных мест, способных, благодаря окружающей природе и особой энергетике, оставить сильные впечатления. По концентрации таких “мест силы” Балканы, пожалуй, один из самых интересных регионов Европы.
А когда настало время выбирать место празднования нового года, я вспомнил о Крушуне. Захотелось в горы, но не в те, где тысячи горнолыжников рассекают склоны популярных курортов Банско и Пампрово, а в те, где гуляет ветер и звучит только тишина. Захотелось в горы, до которых трудно добраться, а значит, будет возможность насладиться и неподдельным болгарским гостеприимством, и интересными вечерними беседами, и нетронутой природой, и уникальными снимками после. Не говоря уже об отсутствии рекламы, сотовой связи и прочих потребительских атрибутов нашего ускоренного существования. Захотелось высоты, захотелось неиссякаемого пространства, избавления от скучной горизонтальности. Захотелось на юг, но в зиму. Такое сочетание возможно найти только высоко в горах.
Что известно мне было о Нише? Только то, что этот третий по величине сербский город находится недалеко от границы с Болгарией, что его крохотный аэропорт бомбили НАТОвские войска во время конфликта 1999 года. И то, что недалеко от него встречаются какие-то удивительные скалы, посмотреть на которые приглашают даже софийские туристические агентства в поездках на уикэнд.
Слово аэропорт по-сербски звучит как “аэродром”. Эта игра слов как нельзя лучше характеризует воздушные ворота города Ниш. Нишский аэропорт – это ни сколько не аэропорт, но именно аэродром, который принимает и отправляет всего один самолет в день – наш рейс Подгорица-Ниш, авиакомпании Montenegro Airlines. Время полета между двумя городами – не больше 35 минут. После вечернего приземления небольшого Фоккера на сербскую землю в миниатюрном одноэтажном здании аэропорта, похожем скорее на ангар, чем на пассажирский терминал, начинает просыпаться жизнь: в “зале прилета” включают свет, сонные пограничники заступают на службу, подоспевшие таксисты стягиваются к выходу.
Меня всегда увлекает наблюдать за такими малодеятельными транспортными узлами – после безразмерной Москвы, в которой перегруженный транспорт работает на отказ почти двадцать четыре часа в сутки, здесь все можно рассмотреть в деталях. Действия совершаются медленно, сопровождаются неспешным разговором с коллегами, на пассажиров обращается особое внимание, их ждут и не воспринимают как поток бесконечных лиц и паспортов.
Седая голова работника железнодорожной станции спала в окошке информации. Поезд опаздывал, и мы разбудили голову.
— Да придет ваш поезд через 10-15 минут, успокойтесь. Обычное дело.
Глубокой ночью с опозданием на 40 минут, как это водится на Балканах, пришел состав из Белграда. Доплата в 10 евро проводнику – и в наше распоряжение попадает целое купе. Ехать, несмотря на мизерное расстояние, достаточно долго – путь извилист, и лежит через ущелье, да и на границе придется постоять. Поезд миновал нишские окраины, и вот за окном уже проносятся сербские деревни, крутые утесы, поля, объятые ночной полудремой. Отсутствие снега заставляет думать о том, что в Болгарии его тоже нет. До границы всего 80 км, и мы заснули глубоким сном.
Утром было светло. Снаружи уже мелькали чистые болгарские просторы – в соседней стране был снег. На Балканах в каждом регионе свой микроклимат, и даже проехав через тоннель на другую сторону горной гряды, можно застать совсем иную погоду. В Софии вот уже снова снега не было.
Ночная граница прошлась очень легко, никто уже даже и не вспомнит, как. Я в пятый раз приехал в Софию. Было уже привычно спуститься с перрона в подземный переход и знать, что прямо – выход в город, а налево – на вокзал, что здесь, рядом, центральная автостанция, а пятая маршрутка довезет прямо в центр. София – знакомый мне город, который, может быть, не такой красивый как иная европейская столица, но уже очень родной. Мне всегда нравится ощущение чего-то родного и знакомого за сотни миль от дома, чего-то, к чему можно всегда вернуться, вновь и вновь, испытывая это чувство. Мне довелось пожить здесь и в студенческом квартале, и у друзей, и в хостелах. Довелось ходить по этим улицам, то в одиночестве изучая городские приметы, то в компании друзей, веселясь и не обращая внимания ни на что вокруг.
Но прогулки по Софии оставим на конец путешествия. С автовокзала отправляемся на восток – где над равниной высятся самые величественные пики горной гряды Стара Планина.
Из-за своего географического положения зимняя София обычно утопает в туманах. Ни горы Витоша, возвышающейся над городом, ни прочих ориентиров, знакомых мне по летнему городскому пейзажу, не было видно, все потонуло в молоке тумана, будто и город сам – мираж, придуманный нами. Через какое-то время начались горы, и сквозь мглу стало проступать мягкое солнце.
Автобус тормознул в городке Сопот – родине известного болгарского классика Ивана Вазова. Он для болгар, словно Пушкин для русских – “наше всё”. Городок совсем небольшой и находится прямо у подножья горной гряды. Где-то там наверху нас уже ждут в хижине, затерянной в седловине между двумя вершинами. Такие туристические горные хижины – популярное место отдыха у болгар. К иным, находящимся невысоко на склонах, легко добраться на машине, до некоторых надо идти пешком по высокогорному маршруту несколько часов – такое развлечение доступно только истинным ценителям горного туризма. Мы выбрали промежуточный вариант – хижину на высоте 1800 м, но добраться до которой можно сравнительно легко. Такая высота гарантирует неповторимые виды, полное безмолвие и обилие снега, какой бы ни была погода внизу. А погода внизу снегом не баловала, столбик термометра метался где-то между нулем и единицей и никак не хотел опускаться ниже. Мы стояли на мерзлой земле и смотрели на заснеженные вершины.
Наверх предстояло 25 минут подниматься с помощью кресельной канатной дороги, которая работает так, как ей хочется. Запускают ее только в строго определенные дни, и то, если наберется десяток человек. Сейчас канатка используется в основном летом и связана с некой русской организацией, которая занимается экстремальными видами спорта. Здесь на склонах гор удобная площадка для старта парапланеристов, летом проводятся головокружительные заезды на горных мотоциклах и велосипедах. Зимой же безжизненно висящие над суровыми скалами кресла канатки выглядят как анахронизм и уж точно не дают надежды на то, что дорогу когда-нибудь запустят.
На верхней станции группу уже ждал хижарь – в Болгарии хозяин хижины. Вокруг на полянах, фыркая и не обращая внимания на неизвестно откуда взявшихся людей, паслись лошади. Хижарь загрузил в джип багаж и тех, кто еще вмещался, а остальные пошли до хижины пешком – около 25-30 минут по заснеженной дороге: слева лесистые склоны да сугробы, справа – глубокая пропасть. Вскоре лес расступился, и в седловине между горой Добрила и пиком Амбарица показалась хижина.
На вершинах мы провели несколько дней. Надо ли говорить, что в этих вечных пространствах ничто не нарушает девственности первозданной природы. Глаз наблюдателя отдыхает, не наталкиваясь взглядом на непреодолимые препятствия, как в городе. Напротив, он волен разглядывать далекие дали, проницать огромные расстояния и улавливать пространную линию горизонта, вырастающую из околоземной дымки. Выбор видов велик: днем – это окрестные горы высотой больше 2000 метров, снежные вершины и покрытые еловым лесом долины. Вечером – мириады огней от сел и небольших городков у подножья, как один живой организм, соединенных тонкими нитями дорог.
Отсюда расходятся горные тропы, по которым можно пройти через весь национальный парк Центральный Балкан и попасть в соседние хижины – большой простор для ценителей горного пешего туризма и дикой природы. Если хорошо настроиться, за несколько часов перехода по самому хребту можно добраться до водопада Райското пръскало и самой высокой горы Старой Планины – пика Ботев.
Информационная табличка около верхней станции подъемника возвещает о том, что в местных лесах водятся медведи, к счастью, зимой охотливые до сна; волки, лисы, горные козлы, рыси, олени, орлы и много иной живности. В подтверждение этому в национальном парке нам не раз попадались следы диких зверей, пересекающие тропинку. Работники хижины рассказали, что если неслышно идти в одиночку, то вполне можно достаточно близко познакомиться с лесными обитателями. С медведями-шатунами знакомиться не очень хотелось, так что наши прогулки были громки. Но, несомненно, здесь господствует природа, и невольно проникаешься уважением к ее силе. Вместе с шумом ветвей, далекими криками птиц, завыванием ветра приходит понимание того, насколько современный человек слаб перед ее мощью, насколько далеко отошел он от своих корней.
ГОРДА СТАРА ПЛАНИНА
Гимн вопреки ожиданиям болгары в полночь не пели. Новый год начали праздновать еще в 7 вечера. Поднимали бокалы, танцевали народные танцы хоро. Кто-то даже взял с собой на вершину гайду – местный музыкальный инструмент, похожий на волынку. Традиции у болгар живы и по сей день, ими интересуются, их сохраняют.
В отличие от россиян болгары бурно провожают старый год, а после двенадцати веселье постепенно сходит на нет. У нас же садятся в десять вечера, а ко сну отходят дай Бог к утру.
Во многом, помимо прочего, различна и культура пития. В Болгарии выпивают очень крепкие напитки, но умеренно, проводя с одним-двумя бокалами ракии весь вечер. Нет и рюмок, прижившихся в “тостовой” культуре, и тостов как таковых тоже нет, поэтому и не так напиваются. Единственное, что говорят за столом, когда поднимают бокал, это “на здраве!”. Так, желая здоровья и соединяя бокалы, принято смотреть в глаза друг другу, дабы пожелание было искренним и адресным, тогда как наша привычка подразумевает смотреть на чашу в руке, вероятно, от боязни пролить напиток.
Небольшой объем выпитого, тем не менее, не мешает компании веселиться и разговаривать по душам. Вскоре к гостям подключается и персонал хижины и ее хозяин, и все уже чувствуют себя как дома.
За 5 минут до полуночи, как и у нас, по телевизору вещает президент. Особой торжественности момента не ощущается, компания не слушает главу государства, подшучивает над ним и велит уходить раньше срока. Но президент заканчивает речь, и на фоне болгарской природы звучит гимн, который, впрочем, тоже никто уже не слушает. Все заняты шампанским и взаимными поздравлениями.
Как рассказали мне друзья, новый год по-болгарски, где и с кем бы его не праздновали, всегда проходит в домашней атмосфере. А как иначе он может проходить у народа, который имеет такие теплые традиции и такую вкусную кухню.
МЫ ЗНАЕМ, ГДЕ БЕГАЛА ЭТА СВИНЮШКА
Шумный праздник миновал, и через пару дней мы оказались одни. Офисный и прочий рабочий класс спустился с гор и оставил после себя только следы на снегу и снеговика у входа. Вскоре у снеговика появилась компания – кот и еж, слепленные из подтаявшего снега.
После в хижину приехало одно семейство из Варны: две мамы, дедушка и трое маленьких сыновей – решили провести отпуск в Центральном Балкане, подышать воздухом, погулять по склонам, разрешить детям поваляться в снегу.
С новыми соседями, как водится, быстро был найден общий язык. Вечером за пивом мы с дедом затеяли авантюру: пройти по маршруту, указанному на карте, до соседней хижины – Дерменки. Путь до нее, как возвещала карта, должен был занять 2,5 часа в одну строну. Дедушка подговорил своих дочерей и детей пойти с нами, и утром следующего дня мы выдвинулись в путь.
Шли долго. Три часа. Сначала тропа вела по склону Добрилы, через лес, потом по седловине и альпийским лугам, то поднимаясь, то спускаясь, потом мы одолевали затяжной подъем, пока наконец не вышли на возвышение, откуда нам открылся вид на обе стороны Балкана и на пресловутую хижину, которая еле заметной трехцветной крышей была видна вдалеке. Смышленый мальчик лет четырех-пяти заметил: “Это не маршрут, это просто жесть! Кто был автором этой глупой затеи. ” Женщины с ухмылкой покосились на меня и на деда и ответили, что все.
Карта не учитывала, что зимой время в пути увеличивается вдвое. Отдохнув и насладившись видами, двинулись в обратный путь. За обедом дедушка угостил чаем с коньяком и сказал, что это было сильное переживание, что он давно так долго не ходил, что он вспомнил молодость, и что прогулка удалась. Было хорошо. На следующий день надо было спускаться.
КОПРИВЩИЦА ВСТРЕЧАЕТ ЗИМНИМ ДОЖДЕМ
Спуск с горы стал настоящим испытанием: канатная дорога не работала, а пешком по немалому уклону предстояло идти не меньше 3,5 часов. Времена года менялись, как в сказке, а пейзаж – как в учебниках географии. Наверху были сугробы по пояс и иголистые деревья с альпийскими лугами, ниже – уже истинная осень, пожухлая листва и совсем нет снега, а внизу – самая настоящая весна, с мягкой землей, зеленой травой и приятным солнцем. Пытаясь успеть на дневную электричку до Копривщицы, небольшого городка в традиционном стиле в 30 километрах отсюда, мы развили неплохую скорость и оказались у подножья вовремя.
Из Сопота в Копривщицу, вопреки небольшому расстоянию, доехать автобусом без пересадки непросто. Копривщица, город-музей, лежит в стороне от основных путей, в глубине горного хребта, и редкий автобус имеет такой изощренный маршрут. Зато в нескольких километрах от городка есть станция подбалканской железной дороги. Она, пустынная и будто бы построенная здесь случайно, расположена прямо между двух возвышений, сразу за порталом длинного шестикилометрового тоннеля.
От станции до самой Копривщицы нас почти бесплатно довез случайный местный житель, который просто увидел, что мы сходим с поезда, и решил помочь.
На следующий день от хорошей погоды не осталось и следа. Не в пример приятному снегу, застрявшему на вершине горы Добрила, в Копривщице шел проливной дождь, и пришлось перебежками передвигаться от музея к музею, чтобы не промокнуть.
Вечером отправились в Софию, чтобы завтра встретиться с друзьями и отбыть назад в сербский Ниш. Зимой София оказалась туманной и серой, но не менее знакомой и родной.
